Ф.М. Коряков “Как построить рамочный улей”
Предисловие
В первом издании этой книги были описаны только две системы ульев: Рута и Дадана. В настоящем же 2-м издании добавлено описание устройства улья-лежака на 20 рамок Дадана-Блатта.
Будучи небогатым крестьянином-пчеловодом, я много потрудился над устройством рамочной пасеки в условиях крестьянской жизни.
Думаю, что эта книжка, написанная после 20-летних трудов в области пчеловодства, принесет пользу грамотному крестьянину. Я старался писать так, чтобы помочь крестьянину строить культурное доходное пчеловодство с наименьшей затратой сил и средств, предупреждая ведущие к потере денег ошибки, которых не мог избежать сам.
Описываемый здесь способ постройки улья был первоначально кратко изложен в “Журнале Казанского общества пчеловодства”, в № 6-7 за 1914 год и в журнале “Пчеловод” № 3-й за 1915 год.
Лет 19-20 тому назад, желая сам строить правильные рамочные ульи ¹), я выписал несколько книжек об устройстве ульев.
** ¹) В неправильно построенных ульях я уже водил тогда пчел.**
Прочитав их, я испытывал большое затруднение, не зная, на какой конструкции (устройстве) улья Дадана остановится. Улей, имея по размеру одну и ту же рамку, описывался каждым пчеловодом по разному. Подлинного улья по описанию Бертрана и Логинова заводить не хотелось, так как улей этот тонкостенный и не годен для зимовки наружи (на точке). Конструкция (устройство) Соловьевой (по описанию Логинова) представлялась мне довольно удобной, хотя и не во всех частях.
Более других казался практичным улей конструкции Дернова и улей конструкции Буткевича. Однако, устройство таких ульев пугало своей сложностью (соединение стенок на шпунт, угловое соединение, пазы для дна, потолка и т. д.).
После долгих размышлений и некоторых опытов я решил строить ульи кругом двухстенные, но без промежутка между стенками, иначе сказать, складывая две доски в одну стенку. Этот способ так же дал мне возможность легко и сравнительно скоро устраивать ульи, известные по названием Дадана-Дернова и Дадана-Соловьевой (то-есть, с засыпкой в передней и задней стенках).
Такой способ постройки ульев из двойных досок дает следующие выгоды: столярный клей, шпунты и шпонки при соединении стенок не нужны, только швы внутренних стенок не должны приходится по швам наружных стенок. Затем, угловые и почти все другие пазы выходят сами собой. Для этого надо только наружную стенку перепустить выше или ниже внутренней стенки. Практика доказала, что из обыкновенного теса в 2½ см толщиной по этому способу гораздо легче и скорее построить улей на любую рамку – Дадана, Рута и так далее, нежели из толстой 5- сантиметровой доски. Выучившись владеть фуганком, не будучи специалистом-столяром, я свободно сделал, следуя своему способу , не один десяток ульев. Все соседи-пчеловоды также предпочитают строить ульи моим способом из распространенного теса 2½ см толщиной. После краткого описания постройки улья в пчеловодных журналах, мне приходилось видеть даже ульи вятской работы, построенные моим способом из теса.
Описываемые ульи вполне приспособлены к климату средней полосу СССР. Общая толщина стенок улья без засыпки принята в 44 мм. Для северных же губерний можно делать ульи с засыпкой промежутка в передней и задней стенках. Толщина этих стенок 90 мм, а боковых 44 мм, плюс вставные доски. Так как и толстые стенки без хорошего утепления улья сверху не удержат тепла, то я применяю и описываю толстую верхнюю подушку ¹).
**¹) Боковые подушки излишне применять. Они либо не заполняют всего промежутка за вставной доской, либо не входят в него, если промежуток мал. Удобнее и дешевле зимой и весной за доской помещать сено, папоротник и так далее.**
Обычные американские ульи с 22-миллиметромыми стенками применять у нас очень опасно. Пчелам в них трудно поддерживать тепло. В них легко застудить детку, а при застуженной детке легко может развиться гнилец.
Так как в данном здесь описании конструкция улья Рута сходна с конструкцией улья Дадана (разница только в размерах), то описание того и другого улья дается совместное. Размеры дадановского улья приводятся в скобках. Улей-лежак описан в особой главе.
Несколько слов о выборе улья
Плохо устроенный рамочный улей хуже колодного улья.
Улей плох, если его нельзя утеплить хорошо; если рамки слишком тесно входят в улей, отчего пчелы давятся при осмотре, а сами рамки крепко приклеиваются пчелами к стенкам. Плох улей и тогда, когда рамки имеют слишком широкие планки, что не позволяет поддерживать законный промежуток между сотами.
Нехорошо, если стенки улья не струганы и на них нарастает много грязи, которую неудобно удалять.
Нехороши так же ульи, которые имею дверку (или втулку). Дверку сделать и повесить на петлях обходится очень дорого. Она то усыхает, то забухает. Между нею и летком получается сквозняк.
К сожалению, плохих рамочных ульев в деревнях очень много и дело в них идет из рук вон плохо. Опытный пчеловод никогда не посадит пчел в плохой улей.
Хороший рамочный, правильно построенный улей лучше колодного улья и вот почему.
- В рамочном улье легко устранить гибель пчел зимой, так как заранее осенью можно узнать, сколько в улье осталось на зиму меда. В колоде всегда может случится, что пчелы поедят зимой весь запас меда и сами погибнут.
- В рамочном улье возможно применять искусственную вощину, которая значительно облегчает труд пчел, а так же уменьшает вывод трутней, на которых расходуется много меда.
- При рамочном улье возможно применять центробежку, которая выкачивает мед из вощины, не ломая ее. При центробежке пчелам не приходится каждый год строить много сотов, что очень важно для получения хорошего сбора меда. Для выделения 1 килограмма воска пчелы съедают 7-8 килограмм меда.
- Рамочный улей при надлежащем уходе теплее, чем колода, значит, пчелам лучше жить в таком улье.
- Пчеловод в рамочном улье может применять выгодные для него способы и приемы, недопустимые для колодного пчеловодства. Чистка ульев, искусственное роение, помощь безматку и голодянку, сокращение роения, вывод маток, лечение болезней — все это доступно в полной мере лишь при рамочном пчеловодстве.
Из рамочных ульев следует заводить самые распространенные ульи на рамку Дадана и Рута.
Испытывая на практике в течение многих лет ульи разных систем, я пришел к таким выводам.
Улей Рута удобнее улья Дадана в том отношении, что в гнезде и в магазине рутовского улья совершенно одинаковые по размеру рамки.
Пчеловоды, имеющие ульи Дадана, знают, как трудно бывает снаряжать пчел на зиму, когда весь почти мед сложен пчелами в магазинные рамки, а в гнезде его для зимовки не хватает. Приходится в таком случае выкачивать мед из магазинных рамок и давать в виде подкормки пчелам, что очень хлопотливо. Кроме того, подкормкой можно вызвать напад пчел.
В улье Рута и в улье-лежаке рамки в гнезде и магазине совершенно одинаковы, так что любую магазинную рамку можно поставить в гнездо.
Одномерность рамок в улье полезна так же во многих других случаях, например, станок для сколачивания рамок нужен только один, а не два, как при даданах; можно применять перенос детки из сильного улья в магазин слабого, применять разные способы предупреждения роения, снабжать медом на зиму нуклеусы и так далее.
Наиболее сильный недостаток улья Рута тот, сто постановка очень большого магазина (равно по объему гнезду) отнимает тепло в гнездовом отделении и матка сокращает работу. Недостаток этот обходят так: при постановке магазина переносят в него не менее половины рамок с деткой из гнезда. Вверху воздух теплее, и детка не пострадает, а матка постепенно сойдет работать вниз. Решетка Ганемана, как дорогую вещь, в улье Рута применять нет особой нужды.
Рамки Рута и Дадана и их устройство
Рамка Рута имеет следующие размеры снаружи: высоту — 232 мм и ширину — 448 мм.
Высотой считается расстояние от верхней планки до нижней, а шириной — от одной боковой до другой боковой планки.
| Длина | Ширина | Толщина | |
| Размер верхней планки Рута, мм | 487 | 23-25 | 8 |
| Размер боковой планки | 225 | 23-25 | 8 |
| Размер нижней планки 1) | 432 | 23-25 | 8 |
Верхнюю планку рамки я предпочитаю делать в 8 мм толщиной. Более толстая планка требует запиливания ушков, которые получаются от запила непрочными и часто отламываются ²). У тонкой же планки я никогда не видел отломанных ушков. Поэтому даже дадановские рамки я делаю с тонкой верхней планкой, а чтобы она прочнее держалась, прибиваю ее слегка ржавыми гвоздями (новые гвозди слабее держатся в дереве). Для получения ржавых гвоздей новые гвозди надо обрызгать соленой водой, но не держать в соленой воде.
Размеры рамки Дадана-Блатта ³) следующие:
Высота снаружи – 300 мм, ширина снаружи – 435 мм
| Длина | Ширина | Толщина | |
| Верхняя планка | 472 | 23-25 | 8-17 |
| Боковая планка | 305 | 23-25 | 8 |
| Нижняя планка | 419 | 15 | 15 |
** ¹) Нижнюю планку у рамки Рута не следует делать уже 25 мм, как делается у рамки Дадана. При узкой планке (например, 15 мм) пчелы ведут много лишних восковых построек между магазином и гнездом. Боковые планки не должны иметь выступов рамки (как в Дадане); при выступах нельзя ставить магазин на ровную плоскость: рамки поднимутся вверх.
²) С этим нельзя согласиться (Редакция)
³) Рамка Дадана-Квинби мало кем применяется, а потому рамка Дадана — Блатта называется здесь одним именем — Дадана.**
Нижнюю планку у рамки Дадана делают узкой (15 мм) для лучшей ветиляции в улье. Но вполне возможно применять ее размером 25 мм в ширину и 8 мм в толщину. Боковые планки образуют внизу рамки выступы в 8-10 мм, на них опирают рамку при осмотре улья, благодаря чему пчелы не давятся.
Полурамка Дадана, при наружной ширине 435 мм, имеет по Бертрану высоту в 160 мм, а по Дернову — 150 мм. Такая разница зависит от толщины верхней линейки, принятой тем или другим пчеловодом.
Если оставлять внутренний размер полурамки нетронутым, то при толстой (17 мм) верхней планке вся высота (снаружи) полурамки будет 160 мм, при тонкой же верхней планке (8 мм) высота будет 150 мм. Я применяю и рекомендую применять тонкую планку (8 мм), так как ее легче сделать (без запила ушков) и она прочнее толстой, у которой запиленные ушки, как я указал выше, нередко отламываются ¹).
**¹) Наоборот, при толстой верхней планке можно крепче прибить боковые планки, отчего вся рамка становится прочной (Редакция) **
Ширину планок полурамки можно доводить до 35-40-45 мм, отчего соты будут более толсты, чем в гнездовых рамках, а это доставит удобство в разных случаях. Например, заряжая центробежку толстыми сотами, выкачиваем сразу больше меда, чем при тонких сотах; меньше приходится распечатывать ячеек; меньше проулков в магазине; меньше строгать линеек у полурамок.
Рамки Рута должны иметь как для гнезда, так и для магазина одинаковые по ширине планки (23-25 мм), иначе нельзя будет поставить толстый сот на место тонкого, а менять рамки местами в практике приходится часто. Однообразие рамок — одно из достоинств улья Рута 2).
Изготовлять планки для рамок можно из теса в 2½ см толщины или вдвое тоньше, смотря по имеющемуся материалу и по сноровке работающего. Чтобы планки у рамок были одинаковыми по ширине и толщине, лучше всего строгать их на станке, разрез которого представлен на рисунке 2. Для приготовления станка берется доска А толщиной 2½ см, длиной 60-70 см и шириной около 17-18 см. Впрочем, ширина доски зависит от ширины фуганка, к которому надо приноровить станок. К доске набиваются бруски 25 мм толщины, таким образом, как обозначено на рисунке 2.
**1 ) Высота подлинного магазина Дадана равна 168 мм, наружная высота полурамки – 160 мм. Следовательно, длина боковой планки (168-8 мм ушко) равна 152 мм (Редакция)
2 ) Лучше держаться одного размера и в ширине полурамок Дадана; их то же приходится менять местами при отборе меда.**
Между брусками Б и В закладывается планка (для рамки) ребром, между брусками Г и Д планка кладется плашмя на брусок Е. Первое углубление равно 25 мм (ширина планки у рамки), второе углубление равно 8 мм (толщина планки). Планка строгается сперва с одной стороны, потом с другой. Ясно, что расстояние между брусками Ж и З и между З и И должно равняться ширине фуганка.
Без помощи станка планки для рамок обычно изготавливают так: строгают доску до нужной толщины с обеих сторон, затем строгают фуганком кромку, отчеркивают рейсмусом ширину планки (25 мм) и отпиливают ручной пилкой вдоль дощечки. После этого кромку дощечки опять строгают, еще отчеркивают рейсмусом, отпиливают вторую планку и так далее. Напиленные планки будут иметь только одну нестроганную кромку, которую удобно острогать после.
Сколачивают рамки нетолстыми 4-сантиметровым гвоздями на особом станке (смотрите рисунок 3). Станок представляет из себя толстую доску с набитыми на ней планками 25 мм толщиной и 40-50 миллиметров шириной. Бруски набиваются на доску точно по наружному размеру рамки (или полурамки), как это обозначено на рисунке 3. Благодаря станку работа по сколачивания рамок идет быстро, и все рамки будут иметь один наружный размер, если даже нижняя или боковые планки окажутся немного толще 8 мм. Верхнюю же планку рамки надо делать точно 8 мм толщиной1).
**1 ) Если толщина планки принята в 16-17 мм, то 8 мм толщины должны быть ушки.**
Более толстая планка в улье будет чересчур близка к деревянной потолочной дощечке или к магазинной рамке (промежуток этот должен быть не более 8 мм и не менее 5-6 мм).
Зажимать планки в станке можно особыми завертками (вроде планок, см. рис. 3) или же просто упругой лозовой палочкой, упирая ее концами в боковые линейки. Желательно также на станке очертить размеры (сделать метки или запилы на толстой доске) для верхней и боковых планок, чтобы не прикладывать каждый раз метра.
При сколачивании рамок надо поднимать станок на ребро, а не держать его плашмя, и упирать концами планок в какой-либо отрезок дерева (иначе сказать, надо найти точку опоры).
Для сохранения одинаковых промежутков между сотами, в боковые линейки рамок надо вколачивать разделители, из которых самые простые — это толевые гвоздики с широкими шляпками. Можно применять также прутки от веток смородины или лозы, прибивая их через сердцевину более тонкими гвоздиками. Длина разделителей по прививке должна быть 13 мм, но можно укорачивать их немного (до 10 мм), чтобы рамки меньше цеплялись гвоздиками при разборке улья.
Вколачивать разделители надо в ребро боковых планок на 40-50 мм от нижней линейки, соблюдая один и тот же заведенный порядок, чтобы гвоздики не могли встретиться, когда рамки помещаются в улей.
Положите рамку на стол верхней планкой к себе и забейте разделитель в левую боковую планку. Затем поверните рамку, чтобы забитый гвоздик оказался к столу у правой руки и забейте второй гвоздик в левую боковую планку, держа верхнюю планку к себе.
В верхнюю и нижнюю планки разделители нельзя забивать, так как тогда они будут мешать при выкачке мёда на центробешке. Верхних разделителей лучше не применять вовсе. Без них удобно вынимать рамку даже
из середины гнезда, раздвинувши немного соседние рамки, чего с верхними разделителями сделать трудно. Нижние же разделители очень нужны, так как внизу мы не можем проверить глазом точность положения рамок. Привыкнуть расставлять верхние планки рамок на-глаз нетрудно, если не забывать при разборке улья, сколько в улье помещается всего рамок при полном их комплекте. Начинающий пчеловод может в пазах новых ульев наметить карандашом места для рамок по 25 мм на каждую и по 12 мм на проулок.
Для удобства вколачивания разделителей существует особая мерка (смотрите рисунок 4). Она применяется так: для гвоздика делается накол шилом в планке рамки, затем мерка приставляется к шляпке гвоздика уступом, и по мерке сверху бьют молотком. Благодаря мерке, все
гвоздики будут забиты так, что толщина сота вместе с промежутком будет равна 37-38 мм.
В магазинные рамки Дадана разделителей обычно не забивают; эти рамки можно расставлять на-глаз с промежутками в 8, 10 и даже 15 мм.
Корпус улья
Лучший материал для ульев — сухой еловый тес.
Корпус улья Рута можно делать на 10 или 12 рамок. Для 10-рамочного улья нужно иметь два магазина, по 10 рамок в каждом (с гнездом — три этажа, всего 30 рамок). Для 12-рамочного улья Рута можно иметь лишь один магазин на 12 рамок. Имея ульи Рута на 10 и на 12 рамок, я отдаю предпочтение 12-рамочному улью. Гнездо на 10 рамок тесной весной для сильной семьи, неудобно при чистке ульев и сборке гнезда на зиму. 12-рамочный улей можно делать квадратным, что создает немаловажные удобства в разных случаях (однообразие размеров улья при его устройстве, постановка магазинов рамками поперек гнезда и так далее). Ульи Дадана принято делать квадратными на 11-12 рамок. При одинаковой наружной ширине рамок Рута и Дадана квадраты обоих ульев будут совпадать. При настоящей же (подлинной) рамке Рута, описанные здесь, квадратный улей Рута будет немного шире дадановского улья и вместит 12 рамок и 1 вставную доску (которую можно принимать перед взятком, расставляя рамки приблизительно на 13 мм одна от другой).
Внутренний ящик корпуса (гнезда) сколачивается 7-сантиметровыми гвоздями из хорошо просушенного теса, толщиной в 2½ см. После остругивания тес должен иметь толщину ровно 22 мм. Таким же тесом ящик обивается снаружи, так что вся толщина стенки будет равна 44-45 мм.
Можно внутренний ящик вязать в шипы, но на гвоздях делать его проще.
Размеры стенок ящика, при сколачивании его на гвоздях, должны быть следующие.
Передняя или задняя стенка: длина — 465 мм (450 мм)1); ширина — 260 мм (330); толщина — 22 мм.
**1) В скобках везде проставлены цифры для улья Дадана.**
В передней и задней стенках выбирается паз для рамок, глубиной 16-17 мм, шириной — 13 мм. Это единственные пазы в улье при моем способе постройки улья. Пазы отбираются фальцебелем (отбойником). При затруднении сделать паз, можно стенку в ширину сузить на 16 мм и прибить к кромке стенки брусочек 16 мм шириной и 9 мм толщиной. Выйдет паз.
Боковая стенка имеет такие размеры: длина — 509 мм (494); ширина — 260 мм (330); толщина — 22 мм. Ящик внутри имеет размер: Рута — 465 х 465 х 260 мм, а Дадана — 450 х 450 х 330 мм.
Стенки внутреннего ящика (не обшивки) лучше располагать сердцевиной внутрь улья, чтобы не могло получиться щелей между стенкой ящика и обшивкой. Строгать стенки можно с одной внутренней стороны, так как на наружную сторону их накладывается обшивка. Швы передней и задней стенок ящика не должны попадать на швы боковых стенок, чтобы ящик был прочнее. Составляя стенки, можно склеивать доски, но это не обязательно. Проще скреплять доски 2 гвоздями без шляпок, вбивая их в кромки досок, в которых надо заранее прочертить вдоль посредине рейсмусом метку (черту). Гвозди удобнее вбивать в первую доску тупым концами, во вторую острыми, при чем для гвоздей надо делать углубления шилом. Такое скрепление нужно лишь для передней и задней стенок (для удобства отделки торцев и кромок). Боковые же стенки могут прибиваться к передней и задней отдельными частями с отфуговкой верхней и нижней кромок после прибытия.
Внутренний ящик лучше сколачивать на особом станке (смотрите рисунки 5 и 6).
При сколачивании корпуса улья без станка обыкновенно создается ряд затруднений. Приходится кого-либо звать на помощь, не раз отмеривать, очерчивать карандашем и так далее. В результате работа идет медленно. Устраивается и применяется этот станок следующим образом.
Берется сухой тес, толщиной 2½ сантиметра и из него делается ящик, наружные размеры которого должны соответствовать внутренним размерам улья. На рисунке 5 мы видим кромку ящика в виде цифры II. Размеры указываются применительно к 12-рамочному улью Рута, в скобках для улья Дадана. Длина верхней или нижней стенки (на рисунке буква АА) 465 мм (Дадана — 450 мм). Ширина стенок 260 мм (для Дадана 330 мм или более, смотря по конструкции улья и материалу). Стенки станка, главным образом, верхняя и нижняя, должны быть правильно отрезаны по угольнику и правильно отфугованы со всех сторон, а толщина их должна быть строго определенная (например 22 мм). Кромки должны быть параллельны. Верхняя и нижняя стенки прибиваются к боковым стенкам (ББ) гвоздями и на таком расстоянии между собой, чтобы от верхней до нижней стенки по наружному размеру было 465 мм. (Дадана 450 мм). Боковые стенки (ББ) можно и не строгать, за исключением их торцев и кромок, которые надо правильно сфуговать, углы же должны быть строго прямые (резать по угольнику).
Как видно на рисунке, боковые стенки располагаются на некотором расстоянии от торцев верхней и нижней стенок. Располагать ближе нет надобности: при вытаскивании станка из корпуса улья получилось бы излишнее трение и создалось бы неудобство.
Когда станок таким образом сколочен, к нему прививаются с одной (скажем задней) стороны две доски на произвольном расстоянии одна от другой, с выступом за кромки и торцы стенок на 22 мм. Как видно на рисунке, выступ вообще должен равняться толщине стенки улья. Доски должны иметь форму прямоугольников. В торцы этих досок вбиваются сверху и снизу скобки из толстой проволоки на глубину до 150 мм, чтобы они прочно держались. Скобки на рисунке обозначены буквами В, В, В, В.
Затем устраиваются из крепкого дерева (дуб, клен, береза) четыре вертушки, шириной 4-5 см, длиной 22 см каждая (толщина произвольная), и прибиваются, как видно на рисунке, к кромкам боковых стенок гвоздями, на которых они должны вращаться. Каждая вертушка должна иметь прорез, в виде окошка, длиной около 6 см.
Наконец, остается сделать 4 больших клина (длиной каждый около 40 см) и 4 малых. Клинья должны входить в прорезы вертушек. При постройке улья передняя и задняя стенки его, с отфугованными кромками и выбранными пазами для рамок, накладываются на стенки АА пазом (для рамок) к вертушке. Карандашем отмечаются по стенкам станка линии отреза (угольник не нужен) поперек стенки улья. После обрезки стенок, последние опять прежним порядком накладываются на стенки АА, вертушка поворачивается вертикально (иначе, стоймя), и большие клинья вставляются в прорезы вертушек и в проволочные скобки В, В, В, В (скобку острым концом), а малые клинья вставляются в прорезы вертушек поверх больших клиньев, чтобы прижать стенку улья туго к станку.
После этого станок кладется на бок, и к зажатым ульевым стенкам прибиваются боковые стенки улья, после чего клинья выбиваются, а сбитый корпус улья снимается со станка.
Таким точно способом можно сбивать и магазины (надставки). Станок очень удобен в работе, в чем я убедился, делая сам ульи и магазины; также и приглашенный мною столяр, ранее никогда не строивший ульев, не мог без станка сколотить не одного улья.
Когда ящик улья сбит, следует острогать торцы боковых стенок, наблюдая, чтобы наружный размер ящика был 509х509 мм (494х494), и проверить ящик по угольнику и на косину. Неправильно сбитый ящик будет шататься на дне.
Затем ящик обшивается снаружи обшивка из теса толщиной 2½ сантиметра (по остружке толщина его будет 22 мм), хотя на юге можно будет допустить обшивку и несколько тоньше. Обшивка прибивается непременно сердцевиной наружу, чтобы, коробясь, она прижималась к внутренней стенке, когда не будет щелей. Сперва прибиваются передняя и задняя обшивки, затем — боковые. Длина досок передней и задней обшивки равна наружному квадрату ящика, то есть 509 мм (494). Передняя обшивка вверху перепускается выше кромки ящика на 10 мм (лучше 11 для более плотного соединения гнезда и магазина), внизу же она должна быть в уровень со стенкой ящика (с ее нижней кромкой). Задняя обшивка вверху тоже поднимается выше ящика на 10-11 мм, а внизу опускается ниже нижней кромки ящика почти на толщину дна, напр., на 35-40 мм., если дно имеет толщину 45 мм.
Боковая обшивка вверху подгоняется в уровень с передней и задней обшивкой. Иначе говоря, боковая обшивка поднимается на 10-11 мм выше стенок внутреннего ящика, чтобы получились пазы для помещения потолка или магазина. Внизу же боковая обшивка выступает ниже кромки ящика наравне с задней обшивкой на 35-40 мм, чтобы получились пазы для дна.
Чтобы устроить в корпусе улья засыпку спереди и сзади (как делается в ульях Дадана, конструкции Дернова или Соловьевой), надо к внутреннему ящику корпуса прибить сперва не переднюю и не заднюю обшивки, а боковые обшивки, при чем доски боковых обшивок должны быть в длину 597 мм (582). Прибивать их следует так, чтобы спереди и сзади ящика они выступали на 44 мм (смотри план улья на рис. 7 и 8).
Передняя и задняя обшивки теперь уже прибиваются к торцам боковой обшивки, отчего получится промежуток для сазыпки, и вся передняя или задняя стенка будет около 90 мм толщиной. Передняя обшивка внизу должна быть в уровень с передней стенкой внутреннего ящика.
Верх и низ засыпочных стенок заделывается следующим порядком. По верхнему краю передней и задней стенок внутреннего ящика надо прибить планку 22 мм толщиной, произвольной ширины, с выступом кверху на 10-11 мм.
Затем между этой дощечкой и передней обшивкой закладывается еще дощечка плашмя. После этого пространство между стенками можно набить чем-либо, например стружками. По засыпке промежутка между обшикой и стенкой, закладывается спереди внизу одна дощечка, а сзади улья- две, соблюдая образование здесь паза для дна.
По конструкции Дернова надо вверху передней и задней стенок (засыпочных) устроить отливы-тощечки (см. книжку Дернова — «Устройство улья Дадана»), тогда можно будет ставить на улей два и более магазина, так называемых наружных, не закрываемых совсем крышками. Проще, однако, устраивать корпусы таких ульев без отливов, с одним внутренним магазином.
У всяких обшивок доски следует соединять наискось оструганными кромками, чтобы за обшивку не затекала дождевая вода. Чтобы избежать щелей, надо прибивать сперва нижние доски, потом верхние, а так же следить, чтобы швы обшивок не попадались на швы внутренних стенок.
Леток в корпусе улья прорезывается внизу передней стенки, посередине ее. Длина летка 22 см, высота 10 мм. Делать леток следует таким порядком: опрокинуть корпус улья верхом вниз, наметить карандашом длину и высоту летка, сделать несколько запилов по стенке и отколоть по запилам стамеской. Можно и даже лучше делать леток во всю переднюю стенку, для чего она должна быть короче на 10 мм.
При таком летке легче чистить дно улья весною, для этого улейпросто сдвигается по дну взад на ящик или табуретку, и сор не задевается передней стенкой.
Сокращать леток проще всего планочками, обрезками, кладя их на выступ дна, или вкладывая в него жгуты из газетной бумаги.
Полезно устраивать в улье так называемый верхний леток на 30-40 мм ниже верхних планок рамок. Его делают либо круглым, 2 см в поперечнике ¹), либо в виде продолговатой щели, длиной 40-50 мм, шириной 8 мм.
¹) — Круглый леток легко закрывать бумажной пробкой.
Применение этого летка требует осторожности (можно застудить детку), поэтому весною после первых облетов пчел он должен быть плотно закрыт. В летнюю жару и зимой в омшаннике открываются оба летка.
Впрочем, при зимовке пчел на воле лучше держать открытым только нижний леток, так как всегда может случится, что пчеловод, при внезапно наступивших сильных холодах, не успеет во-время закрыть нижний или верхний леток, а с двумя открытыми летками пчелы погибнут или пострадают от холода.
Для защиты улья от проникновения в него осенью и зимой мышей, помещают над летком полоску жести с зубцами как у пилы. Концы зубцов должны захватывать часть высоты летка, то — есть под зубцами проход должен быть около 8 мм. Полоска жести прикрепляется к улью острыми коническими шпильками через отверстия, пробитые гвоздем. Еще лучше под переднюю стенку улья подложить две полоски жести, оставить снаружи концы, загнув их кверху и заложить за них зубчатку, подложив под нее брусочки, чтобы не опустилась.
Дно улья (или пол)
Дно улья делается отъемным, чтобы его хорошо можно было вычистить. Толщина дна 33-44 мм. Доски дна соединяются кромками «взакрой» или на шпунт, чтобы не было сквозных щелей, а в поперечном направлении скрепляются двумя толстыми (45 мм) шпонками (иначе — иглицы), как у дверей, вгоняя их в доски на 22 мм (то-есть на половину толщины). Доски надо располагать, во избежание забухания дна, слоями вдоль летка (то-есть слоями поперек рамок).
Для пола нужно резать доски в 506 мм (491) длиной. Отсюда и ширина дна будет тоже 506 мм (491), а длина пола (то-есть, от передней стенки улья к задней) должна быть такова, что бы спереди улья получился выступ дна в 40-45 мм. В общем длина рутовского дна будет около 570 мм., а дадановского — 555 мм. (считая стенки улья, без засыпки, в 45 мм). Ширина дна так рассчитана, что бы дно помещалось в пазах улья свободно и не забухало (однако и без сквозных щелей).
Шпонки дна следует оставлять спереди с выступами на 40-50 мм, так как, когда дно от летних жаров усохнет, шпонки придется подбивать глубже.
За неимением толстых досок, можно строить донья из теса толщиной в 2½ см. Доски приходится прибивать к шпонкам гвоздями, утопляя шляпки, чтобы можно было сверх гвоздей строгать фуганком. Шпонки в этом случае надо помещать ближе к торцам досок, а между шпонок снизу дна кладутся доски покороче, как раз на швы верхних досок.
Всякое дно надо строгать под линейку и выравнивать косину.
Некоторые пчеловоды рекомендуют устраивать, так называемые, оборотные донья. Переворачивая их на зиму, можно увеличивать до 40-50мм пространство под рамками в ульях. Имея полтора десятка ульев Рута с оборотными доньями, я на практике убедился в бесполезности таких доньев. Оборотное дно сложно по устройству. Сама работа по обороту доньев тяготит пчеловода. Полусонные осенью пчелы сильно раздражаются и жалят. Щели, заклеенные в улье пчелами, обнажаются. Да и не решен еще вопрос, когда надо увеличивать пространство между дном и рамками — на зиму или к лету. Из практики я убедился, что проще всего и целесообразнее иметь под рамками пространство всегда около 20 мм. Летом такое пространство не застраивается вощиной, а зимой оно вполне достаточно для накопления на дне мертвых пчел и освежения воздуха в гнезде.
Прилетная доска
К выступу дна прикрепляется прилетная дощечка (рис. 13). Ширина ее должна быть от 140 до 170 мм., а длина во всю ширину дна. Наглухо ее прибивать не следует, чтобы она не мешала на зимовке в омшаннике. При зимовке на воле, отнимающейся дощечкой можно прикрыть леток от снега и ветра.
Прикреплять прилетную доску можно разными способами. Дешевле всего и проще навешивать ее так: посредине длины доски, снизу (с изнанки), на 20-25 мм от края, вбить гвоздь насквозь до шляпки и выступивший сверху конец гвоздя круто загнуть на ближайший край доски. Гвоздь должен быть длиной около 10 см, лучше горелый, чтобы его легче было загнуть. Этот гвоздь вставляется в леток улья.
Чтобы доска не поворачивалась на гвозде ветром, надо шпонки прилетной доски набивать на лицевой ее стороне и у шпонок оставлять выступающие на 1-2 сантиметра концы.
Этими концами доска будет ложится на выступ дна. Проще, однако, вместо шпонок набить небольшие гвоздики и загнуть их на выступ дна, но в этом случае прочнее будет вместо большого гвоздя а (см. рис. 14) прибить посредине доски планочку подлиннее (она будет служить шпонкой) и выступающий конец ее вставлять в леток улья.
В некоторых случаях, например, когда леток высок, и в него вставляется вкладыш (втулочка), прилетная доска описанного устройства будет плохо держаться на месте. В таком случае лучше применять тоже простого устройства прилетную доску, изображенную на рис. 15. Делается она так. К палке или планке прибивается дощечка, которая затем приставляется к летку улья, а палка упирается в землю. Палка не должна быть коротка на случай подопревания нижнего конца.
Можно также навешивать прилетную доску на двух петлях или крючках, но это вызывает лишние расходы.
Потолок
Потолок на улье можно делать холщевый или деревянный.
Холщевый потолок кладется прямо на рамки. Обычно пчелы скоро его прогрызают, и приходится часто менять холстину, что требует лишних расходов. Поэтому лучше всего холщевый потолок перед употреблением красить вареным маслом, тогда его пчелы не грызут и он лучше будет сберегать тепло в гнезде ¹).
Размер холстинки должен быть такой, чтобы краями она ложилась на внутренние стенки улья (для Рута 509х509 мм, для Дадана — 494х494 мм). Края у промасленного холста будут прочны без подшивки.
Холщевый потолок удобнее деревянного в том отношении, что он не стучит при осмотре улья, и можно быстро сосчитать количество рамок в улье, а также, под холщевый потолок на рамки удобно класть клеточки с матками или ставить небольшие кормушки. Зато холщевый потолок не так удобно чистить, как деревянный. Затем, зимою под деревянным потолком получается нужный для пчел проход, и сырости бывает меньше, нежели под крашеным холстом.
**¹) Холст вбирает в себя много масла, что обходится не дешево, поэтому некоторые применяют коленкор.**
Некоторым пчеловодам поэтому более нравится деревянный потолок, в виде тонких дощечек (8-10 мм). Такой потолок обычно составляется из 5-ти дощечек, хотя можно применять и 4 дощечки. ¹) Размер каждой из пяти дощечек таков: рутовская — 507х100х10 мм, дадановская — 492х98х10 мм. Дощечки помещаются в верхние пазы улья ²).
**¹) При более узких дощечках удобнее класть утепление за вставными досками, не обнажая рамок с пчелами.
²)Класть деревянный потолок прямо на рамки нельзя: потолок будет давить пчел. Кроме того, пчелы прочно приклеивают рамки к потолку.**
При осмотре улья весь потолок снимается в редких случаях. Лучше всего открывать его по частям, закрывая осмотренные рамки, чтобы пчелы менее раздражались и расползались.
Есть пчеловоды, которые применяют в качестве потолка планочки, закладывая их между верхних планок рамок. Такой потолок неудобен: изготовить его — намахаешься пилой и фуганком, он давит пчел и заставляет их много работать по заклеиванию швов, прохода над рамками не получается.
Нельзя также применять для потолков фанерные дощечки, которые коробятся и расклеиваются от сырости. По этой причине фанера вообще совсем непригодна, как материал для ульев.
Вставные доски
Без вставных досок пчелам зимой и весной трудно сохранять нужное им тепло. Кроме того, если гнездо не сокращено вставными досками, на крайних незанятых пчелам рамках всегда после зимы бывает сильная сырость и плесень. Даже мед набирается водой и прокисает. Слабые семьи весной без вставных досок и без набивки за ними трудно исправляются. При холодной весне без вставных досок застуживается детка.
Для сильных семей достаточно применять только одну вставную доску, для средних и слабых желательны две доски.
Делается вставная доска из теса, толщиной 12 мм (можно и 18-25) ¹). Дощечки для вставной доски берутся такой длины, чтобы они свободно входили, не застревая, внутрь улья. Длина их 462 мм (447). Дощечки сбиваются двумя шпонками толщиной около 16 мм (ширина произвольная), длиной во всю высоту вставной доски. Шпонки лучше прибивать ближе к краю доски. Сверху к вставной доске прибивается брусок длиной 487 мм (475), толщиной 16 мм, шириной в толщину вставной доски вместе со шпонками. Вставная доска не должна доходить до дна улья на 8-10 мм, чтобы не давить ею пчел при осмотре сильной семьи.
**¹) Фанера не пригодна**
Сильные семьи иногда приходится делить вставной доской на две части; в этом случае надо закрывать щель под вставной доской планочкой, которую неплохо заранее прикрепить к вставной доске. Планочка в длину делается по длине вставной доски, шириной 25-30 мм, толщиной 8 мм. Она вставляется у нижнего края вставной доски, между нею и шпонками, у которых следует заранее прорезать пилой вырезы, соответственно толщине и ширине планки.
Во всякое время планку можно опустить ко дну улья, и щель под вставной доской будет закрыта (смотри рисунок 16).
Следует помнить, что чем плотнее потолок улья прилегает к вставной доске, тем лучше сберегается тепло в улье.
Магазин (надставка)
Некоторые пчеловоды рекомендуют для улья Рута и Дадана устраивать магазин так, чтобы его можно было ставить как сверху улья, так и под улей, на дно. Первоначально я следовал этому правилу и строил ульи Рута с магазинами, во всем подобными гнезду. Практика показала, что так строить ульи труднее. Усложняется постройка дна, корпуса и магазина. Расходуется лишний материал (тес), а магазины, к тому же, получаются очень тяжелыми (около 10 кг. весом). Ставить же магазины под улей на практике приходится редко, только при особых методах (способах) пчеловождения ¹).
К ульям на рамку Рута надо применять исключительно наружные магазины (внутренние требуют очень глубоких, неудобных подкрышников), к даданам же применимы как наружные, так равно и внутренние магазины, помещаемые внутри подкрышников (или глубоких крышек ²).
Наружный магазин устраивается так. Тес, толщиной в 25 мм строгается до толщины 22 мм. Из него делаются передняя и задняя стенки, каждая размером в длину 465 мм (450), в ширину 240 мм (158). В них отбираются пазы для рамок, глубиной 16 мм., шириной 13 мм. Если цельных досок для стенок не найдется, то часть стенки в виде бруска прибивается насквозь гвоздями. Эти две стенки зажимаются в станок для сколачивания улья, и к ним прибиваются боковые стенки, размером каждая: в длину 509 мм (494), в ширину 240 мм (158) и в толщину 22 мм. Боковые стенки удобнее отрезать до нужного размера после прибавки.
Мною принят такой размер магазина Рута — внутри: 465х465х240 мм., снаружи 509х509х240 мм. Размер магазина Дадана — внутри будет 450х450х158 мм, а снаружи 494х494х158 мм ³).
**¹) Вместо постановки магазина под гнездо проще перенести рамки снизу вверх.
²) Лучше, если можно, ставить один на другой магазин, не применяя подкрышника для каждого магазина.
³)При толстой верхней планке в полурамке, как чаще всего принято делать в улье Дадана-Блатта, высота полурамки снаружи будет 160 мм, а высота магазина 168 мм. Редакция.**
К сбитому ящику надо прибить планки снаружи, вверху и внизу. Длина планок равна наружной ширине магазина (две планки должны быть длиннее других двух на 44 мм), ширина планок 40 мм, толщина 22 мм. Верхние планки прибиваются с выступом кверху на 10 мм (лучше 11), чтобы получить пазы для потолка и для постановки магазинов друг на дружку.
Благодаря планкам, сушь легче сохранить зимой от пыли и мышей. Нижние планки острогиваются наискось для стока воды и прибиваются на расстоянии 10 мм кверху от нижнего края магазина. Нижние планки надо прибивать поплотнее и закрашивать их краской, чтобы за них не заливала вода. Они могут быть и толще 22 мм, например, 23-24 мм. Если крыши на ульях широкие и хорошо защищают улей и магазин от дождя, то планки внизу магазина можно не прибивать, что упрощает постройку магазина. Чтобы магазины свободно входили в пазы улья и свободно соединялись между собой, следует, после того как нижние планки прибиты, острогать подними каждую стенку сбоку миллиметра на 2.
Для улья Дадана с толстыми, засыпочными передней и задней стенками внутренний магазин должен иметь только верхние планки указанных выше размеров; нижние же планки не нужны. Но если улей имеет вверху над сасыпочными стенками отливы — дощечки (конструкция улья Дернова), то здесь должен применяться наружный магазин с верхними и нижними планками. Можно даже, вместо планок, обшивать снаружи дадановский магазин тесом, за подлицо с корпусом улья; такие магазины изображены на рис. 17.
Подкрышники и крыша
После испытания всяких сортов подушек, я пришел к заключению, что лучше всего утеплять улей подкрышником, если его набить чем-либо, или вложить в него мягкую подушку-матрасик. Подкрышник впервые завел Дадан, а у нас много лет применяют его известные наши пчеловоды П.Л. Снежневский, А.С. Буткевич и многие другие.
Подкрышник есть ящик без дна, который сбивается гвоздями из досок, толщиной от 11 до 22 мм. Внутри ящик квадратный: 558х558 мм (543х543), высота его от 170 до 200 мм. Длина передней или задней стенки должна быть 558 (543) мм. Боковые стенки прибиваются к передней и задней. Слишком коротко отпиливать боковые стенки не следует, оставлять 2-3 мм лишку будет прочнее и гвозди не будут колоть теса. Лучшие стенки подкрышника делать с небольшим скатом на одну или на обе стороны. Это нужно будет для крыши, о которой говорится дальше.
Подкрышник должен надеваться на улей, как шапка на голову. Чтобы он не надевался на улей слишком глубоко, внутри подкрышника надо забить по стенкам 4 гвоздя, не добивая до шляпки 1-2 см (шляпки лучше отрубить) или же подбить внутри подкрышника две планочки. Подкрышник и будет держаться посредством гвоздей или планочек на верхних кромках улья или магазина.
Гвозди или планочки прибиваются на 40 мм от нижнего края подкрышника.
Для поддержания подкрышника и для удобства переноски улья нелишне так же набивать на все четыре наружных стенки улья, отступая на 40 мм от верхнего края планки, шириной — 22 мм, толщиной — 15 мм. Впрочем, без этих планок легко обойтись, если внутри подкрышника имеются планочки.
Подкрышник позволяет применять подушку — матрасик, который утепляет улей лучше всяких других подушек. Подушка делается очень быстро так: на улей, поверх потолка, ставится подкрышник, и на него кладется рогожа или целый распоротый от ржаной муки мешок, таким образом, чтобы каждый угол его свешивался вниз ровно посредине стенки улья.
Далее холстинка срединой своей утаптывается в подкрышник, на нее кладется набивка (побольше и потуже), и углы мешка связываются крест-на-крест узлом. Рогожа просто складывается. Под такую подушку удобно ставить кормушку или клеточку с маткой, удалив часть деревянного потолка.
Хорошая набивка для подушек — сухой папоротник. Собирать его следует осенью в сухую погоду. Если он не пересушен , то он не ломается и не сорится. Годны также сено и тонкие стружки. Солома хороша, если класть ее прямо снопами, отрезая концы острым ножом, но, к сожалению, она привлекает мышей. Под соломенной подушкой пчелы хорошо зимуют. Мох лучше не употреблять для набивки подушек — под ним рамки сыреют и плесневеют. Лист плохо утепляет улей, опилки хорошо, но плохи тем, что сорятся сквозь холст. Можно также применять соломенные маты, но они не так удобны, как подушки.
К подкрышнику можно прибивать снизу и сверху холстинки, закладывая между них набивку, но такая подушка не так удобна при кормлении, как мешок. Кроме того, вынув мешок, можно при осмотре улья в прохладную погоду не снимать подкрышника, который будет защищать пчел от ветра. С подкрышником удобно также сажать рои и соединять семьи.
В том случае, когда ульи на рамку Рута или Дадана имеют переднюю и заднюю стенки с засыпкой без отливов-дощечек вверху, подкрышник, чтобы закрыть магазин, должен быть достаточно высоким (270 мм). Надевается он на наружные стенки улья, на которые для поддержания подкрышника надо набить планки на 20-25 мм от верхнего края (достаточно двух планок спереди и сзади). В этом случае вполне применима описанная выше подушка в виде матрасика, которая должна тесно входить в подкрышник и помещаться как на гнезде, так и на магазин, когда он поставлен на улей.
Поверх подкрышника можно класть какую угодно крышу. Я накрываю улей крашенным с обеих сторон листом старого железа. Придаю листам форму двухскатной или односкатной крыши (с небольшим скатом). Поверх железа следует класть кирпич, чтобы железо не сносило ветром ¹).
**¹) Под железо на зиму следует помещать одну или две палки, чтобы из улья выветривалась сырость.**
Можно применять в качестве крыши желтый, толстый картон, окрашивая его с обеих сторон вареным маслом, лучше два раза, а затем один раз масляной краской. Картон можно натягивать на сбитые из дощечек щиты, но вполне возможно класть его прямо на подкрышник. Только такой, не набитый ни на что картон с течением времени трескается у краев.
Применяют также двускатные деревянные крыши, покрытые картоном. В этом случае картон можно красить лишь с одной стороны (два раза олифой и раз краской).
Некоторые пчеловоды очень расхваливают соломенные крыши для ульев. Крыши эти могут, конечно, значительно удешевить стоимость улья, так как солома — материал, сравнительно, недорогой.
Устройство соломенной крыши несложно. Из двух деревянных треугольников и трех палок делают основание крыши, при чем для палок делаются в треугольниках запилы (смотрите рисунок 18). Треугольники и планки должны быть немного длиннее улья. Затем берут снопы соломы, обмолоченные цепом, обрубают колосья, середину снопов огибают на коньке крыши и приживают их палками к тем трем палкам, которые соединяют треугольники, так что на крышу идет всего шесть палок (смотри рисунок 19). Выступающие концы палок связываются проволокой или скрепляются гвоздями. Слой соломы должен быть в 5-6 см. Соломенную крышу можно покрыть краской на цементе или же извести с кирпичом (смотри главу «Окраска и постановка улья»).
Окраска и постановка улья
Красить улей лучше всего краской на масле в светлые цвета: белый, желтый, розовый и другие. Темные цвета для окраски ульев нежелательны: ульи будут сильно нагреваться солнцем.
Однако, окраска масляной краской удорожает улей, поэтому пчеловоды часто применяют более дешевые краски, по прочности не уступающим масляным. Я лично окрашиваю масляной краской лишь крыши ульев, а самые ульи и магазины крашу минеральными красками, при чем окрашиваю даже ульи с пчелами (за ночь краска вполне просыхает).
Наиболее простая краска — снятое молоко и цемент. Свежему молоку дают отстояться, затем осторожно сливают сливки, а остатки их счерпывают ложкой. Цементу прибавляется немного, столько, чтобы получилась негустая краска, чуть жиже сметаны (при окраске улья через нее просвечивает дерево). При работе краску надо часто взбалтывать. По просушке первого слоя краски следует окрасить улей тем же способом второй раз. На железе эта краска тоже держится, но не так прочно, как на дереве (на последнем держится не менее 5 лет). Красить этой краской следует на ночь или вообще не на солнце, чтобы она высыхала не быстро.
Вместо цемента применяют также мелкую негашеную известь. Ее разводят в снятом молоке до густоты сливок и при помощи кисти красят все части улья.
Но лучше известь смешать с творогом — это будет более прочная краска. Берут 1 часть негашеной извести и 1 часть творогу (свежего, хорошо отжатого, без сметаны). Известь кладут в ведро и наливают на нее воды столько, чтобы она ею покрылась. Когда вода охладится, а известь сядет на дно, воду осторожно сливают и в известь кладут творог (не лишне добавить порошок камеди в размере 1/5 части всей массы). Затем всю массу хорошо растирают и прибавляют, если нужно, немного слитой с извести воды, чтобы краска была густоты сметаны. После просыхания окрашенного улья окраску повторяют¹).
**¹) Если нужно приготовить клей, то берут 2 части творога и 1 часть гашеной извести. Отжатый через тряпку творог растирается и к нему прибавляется сеяная сухая известь.**
Проф. Брюханенко рекомендует следующий рецепт прочной краски. Берут 1 или 2 части негашеной извести, 3 части тертого кирпича и 3 части сеяной печной золы и прибавляют снятого свежего молока до густоты сливок. Подливая меньше молока, можно получить хорошую замазку для заделывания щелей. Краска годится для дерева и железа. Под эту краску, как и под известково-творожную, дерево можно не строгать.
После окраски улья цементом или известью, надо немедленно промыть водою кисть, иначе она затвердеет. (Кисть надо держать в воде или в керосине).
Если улей окрашивается масляной краской, то его надо сперва прогрунтовать, то-есть покрывать вареным маслом (олифой), по просушке зашпаклевать все щели густой краской или замазкой (вареное масло с мелом и немного воды) и затем окрасить белилами, охрой или другой краской.
Если ульи ставятся на пасеке довольно часто (на 3-4 метра), то лучше красить их в разные цвета, чтобы пчелы и матки не ошибались ульями, возвращаясь с полета.
Устанавливать ульи лучше всего на 4 вкопанных в землю дубовых колах. Колья не должны быть очень низкими, чтобы пчеловоду не пришлось сильно сгибаться при осмотре улья, отчего раньше времени чувствуется усталость. Из земли колья должны выступать на 50-60 см. Колья лучше устанавливать по ватерпасу (не обязательно). Передние колья должны быть на 4-5 см. ниже задних, это для того, чтобы получить большой скат для крыши и чтобы с выступа дна не забегала в улей вода через леток.¹) Иногда закрепляют колья попарно планками, но это удорожает постановку улья, да и не так нужно.
**¹) Так можно делать только при холодном заносе. Редакция**
Самые прочные колья — из расколотого дубового сухого бревна (держатся в земле 15 лет). Дубовые сучки гниют быстрее.
Летки улья лучше обращать на восток; на юг — будет в летках припекать солнце, на север — задувать холодный ветер. Впрочем, некоторые пчеловоды по разным причинам одобряют постановку улья летком на север.
Расстояние между ульями не должно быть менее 3-4 метров.
Преимущество улья-лежака
В последнее время все чаще и чаще среди наших пчеловодов стал распространяться улей — лежак и не только у нас, но и в Америке. Во Франции же и в Швейцарии улей — лежак известен с 1879 года. Там этот улей называют «улей Лайянса» или «горизонтальный улей».
На основании личного опыта я нахожу следующие преимущества у улья-лежака.
- В лежаке легче и быстрее собрать гнездо на зиму, так как рамки все одинакового размера.
- В лежаке магазин не мешает (как в дадане и руте) осматривать гнездо.
- В лежаке всякие работы исполняются легко и быстро, так как нет возни с магазинами.
- В улье-лежаке расширение гнезда в бока почти не охлаждает его, что очень важно. Благодаря этому ко времени главного взятка в лежаке всегда могут быть запасные рамки, а в дадане и руте легко можно упустить мед, не поставив во-время магазин.
- В лежаке отбор меда удобнее. Отборка меда из дадана или рута сопряжена с различными затруднениями. Главным образом не знаешь, сколько откачивать меда из магазина, так как неизвестно, сколько его находится в гнезде.
- В лежаке не приходится перемещать рамки при сборке гнезд на зимовку, не приходится и кормить пчел.
Недостатков в улье — лежаке мало. Один из недостатков лежака это — дороговизна его большого пола, потолка, крыши и подушки. Но так как улей — лежак столяру сделать проще, чем надставочный улей, то лежак обойдется не дороже других ульев. Более крупный и, пожалуй, единственный ощутительный недостаток улья — лежака это — трудность хранения рамок с медом или с отстроенной вощиной. Имея даданы и руты, мы храним рамки с вощиной от мышей и от пыли в магазинах надставках. При лежаках придется для хранения рамок иметь шкаф или плотно закрывающиеся ящики.
Нет основания считать улей — лежак годным только для юга или только для севера, только для хорошей местности или только для плохой. В плохой местности водить пчел нельзя, какой бы улей ни применяли. В хорошей местности нужен улей большого объема, а лежак и есть большой улей.
Устройство улья-лежака
Улей — лежак лучше всего устраивать на рамку Дадана-Блатта (300х435 мм). Рамка эта удобна для зимовки и для расплода пчел. Кроме того, она довольно распространена среди пчеловодов, а потому заводить лежаки с высокой рамкой Лайянса или с оборотной Дадана — Блатта не смысла.
Хотя лежак и с такими рамками будет неплох, но зато переход от надставочных ульев Дадана к лежакам будет сильно тормозиться введением рамок нового размера.
Лежак можно устроить из материала той или иной толщины, но проще всего сделать его из теса, толщиной в 25 мм, складывая тесины так, чтобы получилась двойная стенка общей толщиной 44 мм без промежутка и без засыпки между стенками. После острожки толщина теса должна быть 22 мм.
На рис. 20 мы видим план улья-лежака. Внутренний ящик рассчитан на 20 рамок Дадана — Блатта. Длина ящика внутри — 770 мм, а ширина — 450 мм. Как видно на плане, боковые стенки внутреннего ящика находятся между передней и задней стенками, у которых отобраны пазы для рамок (размер паза для рамок: глубина 16 мм, ширина — 13 мм). Если помещать переднюю и заднюю стенки между боковыми, то неизбежать коробления передней и задней стенок. В этом случае вставная доска будет зажиматься стенками, что поведет к досадной задержке при различных работах. При расположении боковых стенок между передней и задней небольшие зазоры в углах (в пазах для рамок) можно заложить планочками.
Перед сбивкой ящика боковые стенки склеиваются столярным клеем или же скрепляются гвоздями без шляпок, как обозначено выше в описании ульев Рута и Дадана. Торцы стенок надо уметь строгать фуганком.
Леток в улье — лежаке, как видно на плане, прорезается в передней стенке немного ближе к боковой стенке, то-есть на 380 мм от одной боковой стенки и на 90 мм от другой боковой стенки. Это нужно на случай разделения семьи перегородкой на две части, например, при искусственном роении или смене матки и так далее. Длина летка 300 мм. Высота летка может быть различной. Если под рамками пространство в 33 мм (от нижней планки рамки до дна), а уменьшать это пространство для лежака никак нельзя, ¹) то высота летка должна быть 20 мм. При этом на зиму в леток туго вставляется планочка толщиной 10-12 мм, чтобы в леток не прошла мышь. Планочка вынимается при выгребании подмора (это делать крючком из проволоки), а также и летом в жару, чтобы пчелы не страдали от духоты.
**¹) Чистить глухое дно приходится иногда через леток.**
Но еще лучше иметь в улье — лежаке большое пространство под рамками, например, 54 мм (см. рис. 21, 22, 23). Это позволит помещать под рамки на дно кормушку или рамку с медом, что нужно иногда для спасения пчел от голодной смерти. Так же можно будет в холодное весеннее время, не открывая улья, отлично вычистить дно улья от мертвых пчел и сора.
В этом случае леток нужно устроить тоже 54 мм высотою и вложить в него втулку, — деревянный брусок 300 мм длиною и 44 мм в квадрате. Между втулкой и дном улья закладывается клин 10 ммтолщиной для получения летковой щели. Чтобы втулка не проваливалась вглубь улья, у концов ее забивается по гвоздику.
Летом, для увеличения летковой щели, втулка либо совсем вынимается, либо кладется на выступ дна на 10 мм от стенки улья на планочки. Проход в улей образуется сверху и снизу втулки.
При подрамочном пространстве в 33 мм высота всех 4 стенок внутреннего ящика будет 340 мм, а при подрамочном пространстве в 54 мм высота стенок должна быть 362 мм (см. рис. 22 и 23).
В боковой стенке ящика перед прибивкой дна надо прорезать боковой леток, длиной от 140 до 200 мм, высотой 10 мм. Он нужен на случай отвода запасной семейки или вообще для разделения семьи на две части. Кроме того, весною к боковому летку в чистую половину улья передвигаются вычищенные при чистке улья рамки и затем сюда перегоняются все пчелы. Главный леток почти совсем закрывается до более теплого времени.
После того как ящик сбит и летковые щели прорезаны, к нижним кромкам ящика прибивается дно из теса, в 2½ см. толщиной (или немного толще). Швы дна закрываются снизу планками в 2½ см. толщиной. Доски дна надо располагать слоями поперек рамок; если же располагать их вдоль рамок, то на летковой щели они будут проваливаться. Выступ дна спереди должен быть не менее 60 мм, считая от обшивки (маленький выступ неудобен для помещения на него доски зимою, чтобы прикрыть леток).
После прибивки дна ящик обшивается тесом толщиной в 2½ см., таким же порядком, как обозначено выше в описании устройства Дадана и Рута.
Передняя обшивка внизу должна быть в уровень с передней стенкой ящика (так что выступ дна будет во всю переднюю стенку, а не только против летка). Боковую и заднюю обшивки лучше опустить на 10 мм ниже дна, чтобы при переноске улья было за что ухватиться. Вверху обшивка со всех сторон поднимается выше стенок внутреннего ящика на 10 мм, чтобы получить паз для потолка.
Против бокового летка, который был прорезан во внутреннем ящике, прорезается в боковой обшивке соответствующая щель с помощью коловорота и пилы-ножовки. (См. рис. 24). Под боковым летком видна прибитая планка. Благодаря планке удобно навешивать обычного устройства прилетную доску. Можно планочку прибить ниже летка на 22-25 мм, а по бокам летка на уровне с нижним краем его забить по гвоздику. Тогда можно всякую тонкую дощечку (не толще 22 мм) заложить краем между планкой и гвоздиками.
Вверху снаружи улья прибиваются планки для поддержания крыши улья (или подкрышника). Планок достаточно две, спереди и сзади улья. Прибиваются они гвоздями на расстоянии 25-30 мм от верхнего края улья. Лучше, если планки будут немного длиннее корпуса улья. Можно набивать и 4 планки.
Потолок для улья-лежака делается в виде 5 дощечек, размером каждая в длину 492 мм, в ширину 162 мм и в толщину 10 мм.
Вставные доски (не менее двух на улей) имеют обычное устройство. Размеры доски для лежака проставлены в скобках (смтри главу «Вставные доски») ¹).
**¹) Высота вставной доски для улья-лежака увеличивается соответственно увеличению пространства под рамками. Нужно, чтобы вставная доска не доходила до дна 8 мм.**
Подкрышник, чтобы был полегче, делается из теса 15 мм толщины в виде длинного ящика без потолка и без дна. Длина ящика внутри 862 мм, ширина 543 мм. Длина боковых (коротких) стенок 543 мм. Переднюю и заднюю стенки, после того, как они будут прибиты, лучше отпилить с запасом в 2-3 мм, для прочности. Высота стенок подкрышника должна быть не менее 170 мм, но лучше заднюю стенку делать повыше, чтобы крыша получила скат для дождевой воды.
Внутрь подкрышника кладется толстая подушка в виде матраса. Для изготовления подушки применяется холст или рогожа (последняя дешевле) и сухой папоротник.
Крыша улья — лежака должна быть легкая. Можно взять лист железа, окрасить его с двух сторон и положить поверх подушки. Чтобы железо не снесло ветром, на него кладется кирпич или полено.
Годится и всякая другая крыша — соломенная, деревянная, обитая толем, рубероидом, щепой и так далее (см. главу «Подкрышник и крыша»).
Верхний леток в лежаке можно не устраивать, принимая во внимание большую высоту нижнего летка и большое подрамочное пространство. Можно в нужных случаях открывать и боковой леток.
Прилетная доска к лежаку наиболее удобна — приставная (см. рис. 15).
Улей — лежак для уменьшения его веса можно обшивать не тесом, а соломой. В таком случае надо внутренний ящик улья обшить сверху со всех сторон планкой 40-45 мм шириной (с выступом кверху на 10 мм). Внизу тоже надо прибить планки или же доски дна должны иметь выступ. То или другое нужно для того, чтобы можно было на что опереть концы снопов соломы. Снопы надо располагать вертикально (сверху вниз). Для укрепления снопов провощеной бечевкой или проволокой надо по углам ящика набить вертикально планки, не добивая гвозди до шляпок, между гвоздиками и натягивается проволока или бечевка (провощеная). Соломенную стенку улья снаружи можно окрасить любой краской, тогда солому не грызут мыши (см. главу «Окраска и постановка улья»).
Начинающему пчеловоду
Известный немецкий пчеловод Берлепш говорил начинающим пчеловодам: «изучайте теорию, а не то на всю жизнь останетесь пачкунами».
Каждому пчеловоду необходимо хорошо понимать правильное устройство улья, так как, во-первых, иногда пчеловоду выгоднее самому строить ульи, чем выписывать их или покупать. Во-вторых, при заказе ульев наемному столяру, пчеловод будет руководить его работой, и ульи будут сделаны правильно. В-третьих, при выписке или покупке ульев со стороны, пчеловод будет иметь ясное представление о том, правильно ли они сделаны. Нередки, ведь, случаи, когда пчеловодная мастерская высылает неправильно сделанный улей, который потом служит пчеловоду образцом при постройке ульев.
Сколько есть пчеловодов, досадующих на неправильно сделанные свои ульи, которые они, истратив немало труда и денег, завели по своей неопытности, и которые тормозят развитие пасеки в доходное дело.
Пчеловод А.С. Буткевич рассказывает, как один пчеловод указал ему: «целую кучу ульев различных систем, которые он поочередно применял, пока не остановился на улье Дадана. — «На дрова пойдут», сказал он с досадой (Труды всерос. съезда пчеловодов 1905 г.)» Таких примеров сколько угодно.
Особенно печально, когда пчеляк строит ульи, не видавши правильного образца улья или не разобравшись по чертежу. В этом случае он без пользы для дела изобретает давно изобретенное.
Надо иметь в виду, что ульи менять очень трудно, так как это сопряжено с большими затратами, все равно, что заводить пасеку вновь. Поэтому-то и очень важно сразу же, в начале занятия пчеловодством, избрать хороший улей. «От хорошего начала зависит все будущее пасеки» — сказал Лайянс.
«На самый ложный путь попадает начинающий, если ему, вследствие непонимания устройства целесообразного улья, приходит несчастная мысль устраивает улей по своему или изменять что-нибудь по собственному соображению» (Гравенгорст).
Однако, будет ошибкой если порицать пчеловода не новичка за его стремление улучшить улей. Ведь первый паровоз Стефенсона был хуже тех паровозов, которые мы сейчас видим, которые люди улучшили уже после смерти первого изобретателя паровоза. Да и всякое другое изобретение всегда впоследствии изменяется и улучшается.
Отсюда очевидно, что только тот улей может быть хорош, который применяли и улучшали многие, который, проще говоря, изобретен не одним человеком. И всякому выгодно взять уже готовый хороший улей, чем его изобретать, как выгоднее итти по готовой уже лестнице, чем вновь ее строить.
Изменять же, с целью улучшения, улей надо не новичку, а пчеловоду опытному после того, как он хорошо испытает улей на практике, и не один год. Нередко вещь кажется нам неудобной только потому, что мы с нею не умеем обращаться.
<< <13 14
