Рамка Рута имеет следующие размеры снаружи: высоту — 232 мм и ширину — 448 мм.
Высотой считается расстояние от верхней планки до нижней, а шириной — от одной боковой до другой боковой планки.
Верхнюю планку рамки я предпочитаю делать в 8 мм толщиной. Более толстая планка требует запиливания ушков, которые получаются от запила непрочными и часто отламываются ²). У тонкой же планки я никогда не видел отломанных ушков. Поэтому даже дадановские рамки я делаю с тонкой верхней планкой, а чтобы она прочнее держалась, прибиваю ее слегка ржавыми гвоздями (новые гвозди слабее держатся в дереве). Для получения ржавых гвоздей новые гвозди надо обрызгать соленой водой, но не держать в соленой воде.
Размеры рамки Дадана-Блатта ³) следующие:
** ¹) Нижнюю планку у рамки Рута не следует делать уже 25 мм, как делается у рамки Дадана. При узкой планке (например, 15 мм) пчелы ведут много лишних восковых построек между магазином и гнездом. Боковые планки не должны иметь выступов рамки (как в Дадане); при выступах нельзя ставить магазин на ровную плоскость: рамки поднимутся вверх.
²) С этим нельзя согласиться (Редакция)
³) Рамка Дадана-Квинби мало кем применяется, а потому рамка Дадана — Блатта называется здесь одним именем — Дадана.**
Нижнюю планку у рамки Дадана делают узкой (15 мм) для лучшей ветиляции в улье. Но вполне возможно применять ее размером 25 мм в ширину и 8 мм в толщину. Боковые планки образуют внизу рамки выступы в 8-10 мм, на них опирают рамку при осмотре улья, благодаря чему пчелы не давятся.
Полурамка Дадана, при наружной ширине 435 мм, имеет по Бертрану высоту в 160 мм, а по Дернову — 150 мм. Такая разница зависит от толщины верхней линейки, принятой тем или другим пчеловодом.
Если оставлять внутренний размер полурамки нетронутым, то при толстой (17 мм) верхней планке вся высота (снаружи) полурамки будет 160 мм, при тонкой же верхней планке (8 мм) высота будет 150 мм. Я применяю и рекомендую применять тонкую планку (8 мм), так как ее легче сделать (без запила ушков) и она прочнее толстой, у которой запиленные ушки, как я указал выше, нередко отламываются ¹).
**¹) Наоборот, при толстой верхней планке можно крепче прибить боковые планки, отчего вся рамка становится прочной (Редакция) **
Ширину планок полурамки можно доводить до 35-40-45 мм, отчего соты будут более толсты, чем в гнездовых рамках, а это доставит удобство в разных случаях. Например, заряжая центробежку толстыми сотами, выкачиваем сразу больше меда, чем при тонких сотах; меньше приходится распечатывать ячеек; меньше проулков в магазине; меньше строгать линеек у полурамок.
Рамки Рута должны иметь как для гнезда, так и для магазина одинаковые по ширине планки (23-25 мм), иначе нельзя будет поставить толстый сот на место тонкого, а менять рамки местами в практике приходится часто. Однообразие рамок — одно из достоинств улья Рута 2).
Изготовлять планки для рамок можно из теса в 2½ см толщины или вдвое тоньше, смотря по имеющемуся материалу и по сноровке работающего. Чтобы планки у рамок были одинаковыми по ширине и толщине, лучше всего строгать их на станке, разрез которого представлен на рисунке 2. Для приготовления станка берется доска А толщиной 2½ см, длиной 60-70 см и шириной около 17-18 см. Впрочем, ширина доски зависит от ширины фуганка, к которому надо приноровить станок. К доске набиваются бруски 25 мм толщины, таким образом, как обозначено на рисунке 2.
**1 ) Высота подлинного магазина Дадана равна 168 мм, наружная высота полурамки – 160 мм. Следовательно, длина боковой планки (168-8 мм ушко) равна 152 мм (Редакция)
2 ) Лучше держаться одного размера и в ширине полурамок Дадана; их то же приходится менять местами при отборе меда.**
Между брусками Б и В закладывается планка (для рамки) ребром, между брусками Г и Д планка кладется плашмя на брусок Е. Первое углубление равно 25 мм (ширина планки у рамки), второе углубление равно 8 мм (толщина планки). Планка строгается сперва с одной стороны, потом с другой. Ясно, что расстояние между брусками Ж и З и между З и И должно равняться ширине фуганка.
Без помощи станка планки для рамок обычно изготавливают так: строгают доску до нужной толщины с обеих сторон, затем строгают фуганком кромку, отчеркивают рейсмусом ширину планки (25 мм) и отпиливают ручной пилкой вдоль дощечки. После этого кромку дощечки опять строгают, еще отчеркивают рейсмусом, отпиливают вторую планку и так далее. Напиленные планки будут иметь только одну нестроганную кромку, которую удобно острогать после.
Сколачивают рамки нетолстыми 4-сантиметровым гвоздями на особом станке (смотрите рисунок 3). Станок представляет из себя толстую доску с набитыми на ней планками 25 мм толщиной и 40-50 миллиметров шириной. Бруски набиваются на доску точно по наружному размеру рамки (или полурамки), как это обозначено на рисунке 3. Благодаря станку работа по сколачивания рамок идет быстро, и все рамки будут иметь один наружный размер, если даже нижняя или боковые планки окажутся немного толще 8 мм. Верхнюю же планку рамки надо делать точно 8 мм толщиной1).
**1 ) Если толщина планки принята в 16-17 мм, то 8 мм толщины должны быть ушки.**
Более толстая планка в улье будет чересчур близка к деревянной потолочной дощечке или к магазинной рамке (промежуток этот должен быть не более 8 мм и не менее 5-6 мм).
Зажимать планки в станке можно особыми завертками (вроде планок, см. рис. 3) или же просто упругой лозовой палочкой, упирая ее концами в боковые линейки. Желательно также на станке очертить размеры (сделать метки или запилы на толстой доске) для верхней и боковых планок, чтобы не прикладывать каждый раз метра.
При сколачивании рамок надо поднимать станок на ребро, а не держать его плашмя, и упирать концами планок в какой-либо отрезок дерева (иначе сказать, надо найти точку опоры).
Для сохранения одинаковых промежутков между сотами, в боковые линейки рамок надо вколачивать разделители, из которых самые простые — это толевые гвоздики с широкими шляпками. Можно применять также прутки от веток смородины или лозы, прибивая их через сердцевину более тонкими гвоздиками. Длина разделителей по прививке должна быть 13 мм, но можно укорачивать их немного (до 10 мм), чтобы рамки меньше цеплялись гвоздиками при разборке улья.
Вколачивать разделители надо в ребро боковых планок на 40-50 мм от нижней линейки, соблюдая один и тот же заведенный порядок, чтобы гвоздики не могли встретиться, когда рамки помещаются в улей.
Положите рамку на стол верхней планкой к себе и забейте разделитель в левую боковую планку. Затем поверните рамку, чтобы забитый гвоздик оказался к столу у правой руки и забейте второй гвоздик в левую боковую планку, держа верхнюю планку к себе.
В верхнюю и нижнюю планки разделители нельзя забивать, так как тогда они будут мешать при выкачке мёда на центробешке. Верхних разделителей лучше не применять вовсе. Без них удобно вынимать рамку даже
из середины гнезда, раздвинувши немного соседние рамки, чего с верхними разделителями сделать трудно. Нижние же разделители очень нужны, так как внизу мы не можем проверить глазом точность положения рамок. Привыкнуть расставлять верхние планки рамок на-глаз нетрудно, если не забывать при разборке улья, сколько в улье помещается всего рамок при полном их комплекте. Начинающий пчеловод может в пазах новых ульев наметить карандашом места для рамок по 25 мм на каждую и по 12 мм на проулок.
Для удобства вколачивания разделителей существует особая мерка (смотрите рисунок 4). Она применяется так: для гвоздика делается накол шилом в планке рамки, затем мерка приставляется к шляпке гвоздика уступом, и по мерке сверху бьют молотком. Благодаря мерке, все
гвоздики будут забиты так, что толщина сота вместе с промежутком будет равна 37-38 мм.
В магазинные рамки Дадана разделителей обычно не забивают; эти рамки можно расставлять на-глаз с промежутками в 8, 10 и даже 15 мм.