Лучший материал для ульев — сухой еловый тес.
Корпус улья Рута можно делать на 10 или 12 рамок. Для 10-рамочного улья нужно иметь два магазина, по 10 рамок в каждом (с гнездом — три этажа, всего 30 рамок). Для 12-рамочного улья Рута можно иметь лишь один магазин на 12 рамок. Имея ульи Рута на 10 и на 12 рамок, я отдаю предпочтение 12-рамочному улью. Гнездо на 10 рамок тесной весной для сильной семьи, неудобно при чистке ульев и сборке гнезда на зиму. 12-рамочный улей можно делать квадратным, что создает немаловажные удобства в разных случаях (однообразие размеров улья при его устройстве, постановка магазинов рамками поперек гнезда и так далее). Ульи Дадана принято делать квадратными на 11-12 рамок. При одинаковой наружной ширине рамок Рута и Дадана квадраты обоих ульев будут совпадать. При настоящей же (подлинной) рамке Рута, описанные здесь, квадратный улей Рута будет немного шире дадановского улья и вместит 12 рамок и 1 вставную доску (которую можно принимать перед взятком, расставляя рамки приблизительно на 13 мм одна от другой).
Внутренний ящик корпуса (гнезда) сколачивается 7-сантиметровыми гвоздями из хорошо просушенного теса, толщиной в 2½ см. После остругивания тес должен иметь толщину ровно 22 мм. Таким же тесом ящик обивается снаружи, так что вся толщина стенки будет равна 44-45 мм.
Можно внутренний ящик вязать в шипы, но на гвоздях делать его проще.
Размеры стенок ящика, при сколачивании его на гвоздях, должны быть следующие.
Передняя или задняя стенка: длина — 465 мм (450 мм)1); ширина — 260 мм (330); толщина — 22 мм.
**1) В скобках везде проставлены цифры для улья Дадана.**
В передней и задней стенках выбирается паз для рамок, глубиной 16-17 мм, шириной — 13 мм. Это единственные пазы в улье при моем способе постройки улья. Пазы отбираются фальцебелем (отбойником). При затруднении сделать паз, можно стенку в ширину сузить на 16 мм и прибить к кромке стенки брусочек 16 мм шириной и 9 мм толщиной. Выйдет паз.
Боковая стенка имеет такие размеры: длина — 509 мм (494); ширина — 260 мм (330); толщина — 22 мм. Ящик внутри имеет размер: Рута — 465 х 465 х 260 мм, а Дадана — 450 х 450 х 330 мм.
Стенки внутреннего ящика (не обшивки) лучше располагать сердцевиной внутрь улья, чтобы не могло получиться щелей между стенкой ящика и обшивкой. Строгать стенки можно с одной внутренней стороны, так как на наружную сторону их накладывается обшивка. Швы передней и задней стенок ящика не должны попадать на швы боковых стенок, чтобы ящик был прочнее. Составляя стенки, можно склеивать доски, но это не обязательно. Проще скреплять доски 2 гвоздями без шляпок, вбивая их в кромки досок, в которых надо заранее прочертить вдоль посредине рейсмусом метку (черту). Гвозди удобнее вбивать в первую доску тупым концами, во вторую острыми, при чем для гвоздей надо делать углубления шилом. Такое скрепление нужно лишь для передней и задней стенок (для удобства отделки торцев и кромок). Боковые же стенки могут прибиваться к передней и задней отдельными частями с отфуговкой верхней и нижней кромок после прибытия.
Внутренний ящик лучше сколачивать на особом станке (смотрите рисунки 5 и 6).
При сколачивании корпуса улья без станка обыкновенно создается ряд затруднений. Приходится кого-либо звать на помощь, не раз отмеривать, очерчивать карандашем и так далее. В результате работа идет медленно. Устраивается и применяется этот станок следующим образом.
Берется сухой тес, толщиной 2½ сантиметра и из него делается ящик, наружные размеры которого должны соответствовать внутренним размерам улья. На рисунке 5 мы видим кромку ящика в виде цифры II. Размеры указываются применительно к 12-рамочному улью Рута, в скобках для улья Дадана. Длина верхней или нижней стенки (на рисунке буква АА) 465 мм (Дадана — 450 мм). Ширина стенок 260 мм (для Дадана 330 мм или более, смотря по конструкции улья и материалу). Стенки станка, главным образом, верхняя и нижняя, должны быть правильно отрезаны по угольнику и правильно отфугованы со всех сторон, а толщина их должна быть строго определенная (например 22 мм). Кромки должны быть параллельны. Верхняя и нижняя стенки прибиваются к боковым стенкам (ББ) гвоздями и на таком расстоянии между собой, чтобы от верхней до нижней стенки по наружному размеру было 465 мм. (Дадана 450 мм). Боковые стенки (ББ) можно и не строгать, за исключением их торцев и кромок, которые надо правильно сфуговать, углы же должны быть строго прямые (резать по угольнику).
Как видно на рисунке, боковые стенки располагаются на некотором расстоянии от торцев верхней и нижней стенок. Располагать ближе нет надобности: при вытаскивании станка из корпуса улья получилось бы излишнее трение и создалось бы неудобство.
Когда станок таким образом сколочен, к нему прививаются с одной (скажем задней) стороны две доски на произвольном расстоянии одна от другой, с выступом за кромки и торцы стенок на 22 мм. Как видно на рисунке, выступ вообще должен равняться толщине стенки улья. Доски должны иметь форму прямоугольников. В торцы этих досок вбиваются сверху и снизу скобки из толстой проволоки на глубину до 150 мм, чтобы они прочно держались. Скобки на рисунке обозначены буквами В, В, В, В.
Затем устраиваются из крепкого дерева (дуб, клен, береза) четыре вертушки, шириной 4-5 см, длиной 22 см каждая (толщина произвольная), и прибиваются, как видно на рисунке, к кромкам боковых стенок гвоздями, на которых они должны вращаться. Каждая вертушка должна иметь прорез, в виде окошка, длиной около 6 см.
Наконец, остается сделать 4 больших клина (длиной каждый около 40 см) и 4 малых. Клинья должны входить в прорезы вертушек. При постройке улья передняя и задняя стенки его, с отфугованными кромками и выбранными пазами для рамок, накладываются на стенки АА пазом (для рамок) к вертушке. Карандашем отмечаются по стенкам станка линии отреза (угольник не нужен) поперек стенки улья. После обрезки стенок, последние опять прежним порядком накладываются на стенки АА, вертушка поворачивается вертикально (иначе, стоймя), и большие клинья вставляются в прорезы вертушек и в проволочные скобки В, В, В, В (скобку острым концом), а малые клинья вставляются в прорезы вертушек поверх больших клиньев, чтобы прижать стенку улья туго к станку.
После этого станок кладется на бок, и к зажатым ульевым стенкам прибиваются боковые стенки улья, после чего клинья выбиваются, а сбитый корпус улья снимается со станка.
Таким точно способом можно сбивать и магазины (надставки). Станок очень удобен в работе, в чем я убедился, делая сам ульи и магазины; также и приглашенный мною столяр, ранее никогда не строивший ульев, не мог без станка сколотить не одного улья.
Когда ящик улья сбит, следует острогать торцы боковых стенок, наблюдая, чтобы наружный размер ящика был 509х509 мм (494х494), и проверить ящик по угольнику и на косину. Неправильно сбитый ящик будет шататься на дне.
Затем ящик обшивается снаружи обшивка из теса толщиной 2½ сантиметра (по остружке толщина его будет 22 мм), хотя на юге можно будет допустить обшивку и несколько тоньше. Обшивка прибивается непременно сердцевиной наружу, чтобы, коробясь, она прижималась к внутренней стенке, когда не будет щелей. Сперва прибиваются передняя и задняя обшивки, затем — боковые. Длина досок передней и задней обшивки равна наружному квадрату ящика, то есть 509 мм (494). Передняя обшивка вверху перепускается выше кромки ящика на 10 мм (лучше 11 для более плотного соединения гнезда и магазина), внизу же она должна быть в уровень со стенкой ящика (с ее нижней кромкой). Задняя обшивка вверху тоже поднимается выше ящика на 10-11 мм, а внизу опускается ниже нижней кромки ящика почти на толщину дна, напр., на 35-40 мм., если дно имеет толщину 45 мм.
Боковая обшивка вверху подгоняется в уровень с передней и задней обшивкой. Иначе говоря, боковая обшивка поднимается на 10-11 мм выше стенок внутреннего ящика, чтобы получились пазы для помещения потолка или магазина. Внизу же боковая обшивка выступает ниже кромки ящика наравне с задней обшивкой на 35-40 мм, чтобы получились пазы для дна.
Чтобы устроить в корпусе улья засыпку спереди и сзади (как делается в ульях Дадана, конструкции Дернова или Соловьевой), надо к внутреннему ящику корпуса прибить сперва не переднюю и не заднюю обшивки, а боковые обшивки, при чем доски боковых обшивок должны быть в длину 597 мм (582). Прибивать их следует так, чтобы спереди и сзади ящика они выступали на 44 мм (смотри план улья на рис. 7 и 8).
Передняя и задняя обшивки теперь уже прибиваются к торцам боковой обшивки, отчего получится промежуток для сазыпки, и вся передняя или задняя стенка будет около 90 мм толщиной. Передняя обшивка внизу должна быть в уровень с передней стенкой внутреннего ящика.
Верх и низ засыпочных стенок заделывается следующим порядком. По верхнему краю передней и задней стенок внутреннего ящика надо прибить планку 22 мм толщиной, произвольной ширины, с выступом кверху на 10-11 мм.
Затем между этой дощечкой и передней обшивкой закладывается еще дощечка плашмя. После этого пространство между стенками можно набить чем-либо, например стружками. По засыпке промежутка между обшикой и стенкой, закладывается спереди внизу одна дощечка, а сзади улья- две, соблюдая образование здесь паза для дна.
По конструкции Дернова надо вверху передней и задней стенок (засыпочных) устроить отливы-тощечки (см. книжку Дернова — «Устройство улья Дадана»), тогда можно будет ставить на улей два и более магазина, так называемых наружных, не закрываемых совсем крышками. Проще, однако, устраивать корпусы таких ульев без отливов, с одним внутренним магазином.
У всяких обшивок доски следует соединять наискось оструганными кромками, чтобы за обшивку не затекала дождевая вода. Чтобы избежать щелей, надо прибивать сперва нижние доски, потом верхние, а так же следить, чтобы швы обшивок не попадались на швы внутренних стенок.
Леток в корпусе улья прорезывается внизу передней стенки, посередине ее. Длина летка 22 см, высота 10 мм. Делать леток следует таким порядком: опрокинуть корпус улья верхом вниз, наметить карандашом длину и высоту летка, сделать несколько запилов по стенке и отколоть по запилам стамеской. Можно и даже лучше делать леток во всю переднюю стенку, для чего она должна быть короче на 10 мм.
При таком летке легче чистить дно улья весною, для этого улейпросто сдвигается по дну взад на ящик или табуретку, и сор не задевается передней стенкой.
Сокращать леток проще всего планочками, обрезками, кладя их на выступ дна, или вкладывая в него жгуты из газетной бумаги.
Полезно устраивать в улье так называемый верхний леток на 30-40 мм ниже верхних планок рамок. Его делают либо круглым, 2 см в поперечнике ¹), либо в виде продолговатой щели, длиной 40-50 мм, шириной 8 мм.
¹) — Круглый леток легко закрывать бумажной пробкой.
Применение этого летка требует осторожности (можно застудить детку), поэтому весною после первых облетов пчел он должен быть плотно закрыт. В летнюю жару и зимой в омшаннике открываются оба летка.
Впрочем, при зимовке пчел на воле лучше держать открытым только нижний леток, так как всегда может случится, что пчеловод, при внезапно наступивших сильных холодах, не успеет во-время закрыть нижний или верхний леток, а с двумя открытыми летками пчелы погибнут или пострадают от холода.
Для защиты улья от проникновения в него осенью и зимой мышей, помещают над летком полоску жести с зубцами как у пилы. Концы зубцов должны захватывать часть высоты летка, то — есть под зубцами проход должен быть около 8 мм. Полоска жести прикрепляется к улью острыми коническими шпильками через отверстия, пробитые гвоздем. Еще лучше под переднюю стенку улья подложить две полоски жести, оставить снаружи концы, загнув их кверху и заложить за них зубчатку, подложив под нее брусочки, чтобы не опустилась.