Техника плетения

Детали плетения

Стойками называются прутья, по которым ведут плетение. Совокупность стоек представляет основу для плетения. Прутья, ленты и другие материалы, которыми плетут между стойками, называются утком.

Линия, образуемая прутом или другим материалом, вплетаемым в стоики, называется рядком. Рядок может состоять из одного двух, трех и более прутьев. Рядок, выплетенный перевитыми прутьями, называется «веревочкой». Веревочка выплетается в два, три, четыре и пять прутьев. Если внутрь веревочки вплетена палка, то такая веревочка называется толстым рядком. Такой рядок применяют в корзиноплетении, чтобы придать корзине жесткость -и сделать фальц (полочку) для надевания крышки.

Из двух и более рядков однородного плетения получается выплетенная полоса. Из сочетания полос или большого количества рядков получаются плетеные детали, комбинаты и целые изделия.

Комбинатом в мебельном производстве принято называть несколько деталей, соединенных вместе и составляющих часть изделия, например, передние ножки с подстрелками и рамкой сиденья в плетеном кресле.

Круглый или овальный обруч и согнутая в углах рамка, на которых укрепляют стойки при плетении корзин от верхней кромки, называются ободками.

Фасонная заделка жестких кромок плетенкой называется загибкой.

Петли, ручки, пробои и накладки для замков называются приборами.

Остовом (каркасом) изделия называется собранный, но еще не оплетенный корпус.

Подготовка материала для плетения

В производство материал поступает со склада, где он хранится просушенным. Загибать сухие прутья, солому и ряд других основных материалов, применяемых в плетении корзин и мебели, невозможно вследствие их хрупкости и ломкости. Для загибания необходимо восстановить гибкость прутьев и прочих материалов. Это достигается повышением влажности материалов. Для увлажнения их применяются мочка в воде, опрыскивание и протирание мокрой тряпкой. Размягчение наступает быстрее, если пользуются горячей водой. Степень восстановленной гибкости испытывают пробным загибанием материала на малые радиусы кривизны (т. е. крутым загибом), встречающиеся при плетении тех изделий, для которых материал предназначается.

Размягченный материал до момента непосредственного употребления его на плетение необходимо сохранять во влажном состоянии. С этой целью материал укладывают кучей и прикрывают брезентом, соломой или другими предметами, задерживающими испарение влаги. При длительном хранении сырого материала он темнеет и теряет свои ценные качества. Поэтому увлажнять следует не больше того количества материалов, которое можно переработать в одну смену.

Способы крепления стоек в корзинах

Во многих видах корзин стойки закрепляют на ободках. Ободки делают из круглых палок или из половинок, получаемых при раскалывании прутьев. Ободки могут быть круглыми, овальными или согнутыми под углом. Нижний ободок служит основанием корзины. В ободках из колотых палок концы соединяют на затяжной обручной замок. В ободках из круглых палок концы соединяют внакладку на косой срез (А), (Б)

соединениеи дополнительно скрепляют гвоздями (В), (Г). При соединении внакладку «запах» концов (Д) (т. е. длина косого среза на каждом конце) должен быть таким, чтобы на нем можно было закрепить не менее двух стоек.

Расстояние между стойками зависит от степени гибкости вплетаемого материала, его толщины и от вида плетения. Если стойки поставлены часто, то корзина имеет повышенную прочность, но плоскости плетения получаются очень гребнистыми и увеличивается расход материала как на основу, так а на плетение. Если стойки поставлены редко, то плоскости плетения имеют более ровную, «обтекаемую» форму, расход материала на изделия сокращается, производительность труда увеличивается; но в этом случае прочность изделия снижается.

Наиболее выгодное расстояние между стойками —сумма трех толщин стоек по измерению у основания плетения.

В каждой корзине наибольшее сопротивление различным усилиям оказывают дно и верхняя кромка. Поэтому усилению прочности дна и кромки следует уделять наибольшее внимание. От прочности этих частей корзины в основном зависит срок ее службы.

Крепление двойной затяжной петлей

крепление прутаЭто один из очень прочных видов крепления стоек на ободке. На комлевом конце прута стойки (А) острым ножом делают срез (Б). Длина среза должна быть такова, чтобы образовавшимся «хлыстиком» можно было обогнуть палку ободка два раза и чтобы остался конец хлыстика длиной около 5 см. В глубину срез делают наполовину толщины прута или несколько больше. После среза конец прута имеет вид толстой ленты, плоской с одной стороны и выпуклой с другой.

Хлыстик углом (В) устанавливают к наружной стороне нижней кромки ободка (Г). Затем, обогнув ободок хлыстиком, выводят конец последнего с левой стороны стойки, огибают стойку петлей, сделанной из хлыстика, вторично огибают хлыстиком ободок, продевают в петлю (Д) с правой стороны стойки оставшийся конец хлыстика и протягивают его книзу. При сгибании плоская сторона хлыстика должна плотно прилегать к стойке и ободку.

Этот вид крепления — лучший, но и наиболее трудоемкий.

Крепление простой петлей внахлестку

крепление прутаЭтот вид крепления отличается от предыдущего простотой выполнения и меньшей трудоемкостью.

Комлевые концы стоек можно с одной стороны срезать наполовину толщины, в тонких же прутьях эти концы можно оставлять круглыми. Стойки устанавливают следующим образом.

На рабочий стол кладут ободок так, чтобы часть его свисала с крышки стола. К этой части ободка с наружной стороны приставляют прут-стойку. Комлевой конец этой стойки огибают около ободка один раз (А) или два раза (Б), выводят над ободком наружу с правой стороны, огибают около стойки и укладывают влево от нее на ободок. Затем, придерживая рукой комлевой конец первой стойки (уложенный на ободок), приставляют к ободку, слева от нее (на расстоянии ее тройной толщины). вторую стойку. Комлевой конец ее огибают около ободка и конца первой стойки, выводят наружу, огибают около второй стойки и укладывают на ободок слева от нее. Таким же образом прикрепляют к ободку остальные стойки. Конец последней стойки продевают в петлю начальной стойки.

Вследствие простоты выполнения и большой производительности труда крепление стоек простой петлей внахлестку широко применяется при изготовлении плетеных корзин.

Недостатки этого крепления:

  1. Изделие имеет грубый вид;
  2. Все стойки в отношении прочности зависят одна от другой (если переломится одна петля, остальные ослабнут и легко расплетутся).

Крепление стоек в прямоугольных щитках.

При плетении прямоугольного щитка стойки устанавливают в виде частокола в круглые гнезда доски или закрепляют между кромкой и планкой, привинчиваемой к краю рабочего стола. Доску с гнездами для устойчивости закрепляют на столе или на столбе. При пользовании прижимной планкой стойки сначала зажимают слегка, потом раздвигают на требуемые расстояния, выверяют их наклон и затем уже зажимают туго.

Крепление стоек в круглых и овальных щитках.

При плетении круглого или овального щитка основу составляют из крестовины и подставных прутьев, расходящихся от центра по радиусам в виде лучей. Количество стоек зависит от величины щитка и от способа и густоты плетения.

Основа для круглого щитка из шести прутьев показана на рис.

плетение

Выполняют ее следующим способом.

Прутья основы разделяют на две равные части: (А) и (Б) (фиг. I). Прутья одной из этих частей прорезают насквозь посредине. В образовавшиеся щели (В) закладывают остальные три прута (Б). Получается крестовина. Ее скрепляют стяжкой (Г) из прута, ленты или из другого материала. Можно сделать крестовину, не прорезая половины прутьев, просто внакладку или предварительно переплести их, как показано на фиг. ІІ-Д. Стяжку делают с угла на угол или кругом по квадрату. Стяжку по квадрату делают в два конца: один из них на первых трех стойках идет сверху стоек, а другой снизу. Затем в углу концы продевают так, чтобы нижний шел сверху, а верхний снизу.

В крестовине из каждого конца прута получается стойка. Эти стойки разгибают (фиг. III) и устанавливают по радиусам (фиг. IV). Затем приступают к плетению по стойкам прутьями утка (Ж1), (Ж2). В процессе плетения добавляют нужное количество стоек, подставляя их между основными стойками.

Для изготовления овального щитка берут прутья двух размеров соответственно длине и ширине щитка. Удобный способ крепления — расщепить длинные прутья, заложить в щели короткие и обвить те и другие лентой, рис.

овальный щиток

Можно также соединять прутья внакладку или переплести их и затем обвить прутом или лентой.

После скрепления крайние стойки устанавливают по радиусам, а средние оставляют на их первоначальных местах.

Крепление стоек из лент

Если стойками (основой) служат ленты, то применяют три основных способа их установки:

  1. Ленты-стойки укладывают на крышке стола и на концы их (с одной стороны) кладут прижимную планку, которую прикрепляют к столу гвоздями или винтами;
  2. Ленты кладут на крышку стола так, чтобы концы их на 3—4 см свисали с нее. Эти концы прижимают к кромке стола планкой, которую прикрепляют гвоздями или шурупами. Еще лучше сделать подвижную планку, которую можно было бы прижимать к кромке стола винтом (так, как в столярном верстаке прижимают деталь к столу винтовой коробкой);
  3. Концы лент-стоек приставляют к кромке каркаса корзины и прижимают пластиной из расколотого прута, которую прибивают к каркасу гвоздями.

Основные виды плетения

Есть много видов плетения как по форме рисунка, так и по способу его выполнения. В одних случаях плетение имеет сходство с тканьем полотна, в других — кружевовязанием. От выбора рисунка зависит красота, а иногда и прочность изделия От способа выполнения зависят качество работа, производительность труда и себестоимость изделий. Во избежание повторений мы опишем сначала основные виды плетения, переходя от простых к более сложным. В дальнейшем, при описании изготовления отдельных изделий, мы будем лишь называть способы плетения, не описывая их подробно. При обучении плетению отдельные виды его следует проходить не оторвано от изделий, а на изделиях.

Простое плетение

Простым называется такое плетение, при котором вплетают одиночные прутья через одну стойку в виде беспрерывной ленты идущей снизу вверх по спирали.

В круглых и сомкнутых фигурах, как правило, плетение следует вести слева направо; щитки плетут вперед и назад.

Наиболее простым является плетение прямоугольных щитков

простое плетение

Стойка щитка (1), (2), (3) и т. д.

Устанавливают в виде частокола. Нижние концы стоек нужно закрепить неподвижной планкой (А). Выше планки (А), оставляя свободной для плетения часть длины стоек, прикрепляют передвижной шаблон (Б), состоящий из палки, прикрепленной к стойкам веревочкой (В) или тонким прутом по способу спиральной обмотки. Назначение шаблона заключается в том, чтобы в процессе плетения удерживать приданную стойкам форму и расстояние между ними.

Плетение прутом можно начинать с толстого (комлевого) или тонкого (вершинного) конца. В нашем примере плетение начато толстым концом. Стороны щитка условно будем называть: обращенную к себе (Г) — наружной, или лицевой, а обращенную от себя (Д) — внутренней, или изнанкой.

Взятый для плетения прут (Е) закладываем концом за стойку (1), накладываем с наружной стороны на стойку (2), вводим в промежуток между стойками (2) и (3), огибаем с внутренней стороны стойку (3) и выводим его наружу между стойками (3) и (4). Свободный конец прута будет лежать вправо на стойке (4). В таком же порядке, продевая вплетаемый прут в каждый промежуток, последовательно огибая одну стойку с наружной, а другую с внутренней стороны, продвигают прут вперед до крайней стойки, которой будет стойка (10). Затем, огибая стойку (10), продолжают плетение в обратную сторону. При плетении в обратную сторону вплетаемый прут ложится на стойках с противоположной стороны. Получаются ячейки с вплетенными в них стойками (Ж), (3), (И) и т. д.

В результате прохождения вплетаемого прута по стойкам образуется «рядок» (К) плетения. Из наслаивания рядков однородного плетения образуется выплетенная «полоса» (Л). Из однородных или различных полос образуется плетение части изделия и целого изделия.

Вплетаемый прут не продергивают за вершину, отчего он может надламываться, а изгибают в дугу (М); дугообразно согнутый прут просовывают между стойками и снаружи разгибают.

Когда первый прут вплетен до конца, берут для плетения следующий прут. Наращивание производится вершиной к вершинному концу; если плетение заканчивается комлем, то и наращивание к нему делают комлевым концом. Это необходимо для того, чтобы плетение было равномерным и однородным.

Выплетенные несколько рядков нужно сгустить. Сгущение производится уколачиванием их металлической пластинкой, называемой «изером».

Плетение сомкнутых фигур

плетение сомкнутых фигурРассмотрим ход простого плетения на круглых корзинах (I) 17 и (II) с 16 стойками. Первый прут (А) закладываем между стойками (1) и (2) комлевым концом внутрь будущей корзины. Огибаем прутом четные стойки с наружной, а нечетные — с внутренней стороны. В промежутке между стойками (14) и (15) плетение этим прутом заканчиваем, так как остающаяся тонкая вершина прута для плетения непригодна.

Затем закладываем прутья (Б) в промежуток между стойками (13) и (14) вершинной стороной к вершине первых прутьев (А) и продолжаем плетение прутьями (Б). Первый рядок плетения в корзине (I) заканчивается в промежутке между стойками (17) и (1), а в корзине (II) — между стойками (16) и (1).

Если продолжать плетение таким же образом, то в корзине (II), имеющей четное (16) число стоек, второй рядок пойдет по тому же пути, по которому шел первый, т. е. будет огибать четные стойки с наружной стороны, а нечетные — с внутренней. Все стойки окажутся невплетенными в середину стенки. То же будет и при дальнейшем плетении. Плетение получится неправильное, непрочное.

Другое дело с корзиной (I), имеющей нечетное (17) число стоек. Здесь прутья второго, четвертого и следующих четных рядков огибают четные стойки с внутренней стороны, а нечетные — с наружной; прутья же первого, третьего и следующих нечетных рядков, наоборот, огибают стойки с противоположной стороны: четные — с наружной, а нечетные — с внутренней стороны. Значит, все стойки окажутся вплетенными в середину стенок.

Следовательно, при простом плетении сомкнутых фигур, а также круглых щитков число стоек должно быть печатным.

Плетение наклонными рядками

плетение наклоннымиПервый прут закладываем между стойками комлевым концом внутрь будущего изделия и вплетаем до конца, огибая одну стойку с наружной, а другую — с внутренней стороны, как и при простом плетении. Следующий прут не наращиваем на конец заплетенного прута, а закладываем комлевым концом в первый промежуток между стойками справа от того, в который был заложен первый прут при начале плетения, и заплетаем до конца. Каждый из следующих вплетаемых прутьев закладываем комлевым концом в промежуток, смежный с комлем предыдущего прута (справа от него). Все комлевые концы на внутренней стороне стенок будут расположены рядком по спиральной линии. Каждый комель будет ниже предыдущего на толщину прута и на столько же выше следующего.

Полоса плетения получается спиральной. Наибольшая толщина прутьев будет у комлей, дальше толщина их уменьшается. При смыкании рядков толстый конец прута окажется смежным с тонким. В целой полосе плетения получается резкая линия по диагонали или спирали, отделяющая толстую часть прутьев от тонкой. Это украшает изделие. Такой вид плетения широко применяется при изготовлении багажных корзин.

корзина с наклонными рядками

Другой способ плетения простым рядком отличается от описанного тем, что первый прут (справа) вплетают только за четыре стойки. Затем берут следующий прут закладывают его в промежуток, смежный с комлем первого прута (слева от него), и также проплетают за 4 стойки. В такой последовательности закладывают все остальные прутья до тех пор, пока не будет заложено по одному пруту в каждый промежуток между двумя стойками.

После этого начинают вплетать концы прутьев. Каждый прут, начиная с первого, закладывают за одну стойку и снова выводят наружу. Так продолжают плести до тех пор, пока концы прутьев не будут заплетены полностью. В результате все комли прутьев окажутся расположенными на внутренней стороне стенки не по спирали, а кольцом. Вершины прутьев образуют второе кольцо выше того, которое образовано комлевыми концами. Средние полосы плетения, находящиеся между этими двумя кольцами, совершенно не имеют выступающих торцов.

Так плетут до тех пор, пока корзина не будет выплетена на нужную высоту.

Смягчение гребнистости в плетении

Чем толще стойки и чем ближе они расположены одна к другой, тем более глубокие и острые гребни имеет поверхность плетения. Такие гребни представляют большие неудобства при пользовании.

Для смягчения гребнистости и придания выплетаемым поверхностям (стенкам, крышкам, доньям, сиденьям и другим частям изделий) более гладкой формы, без ущерба для плотности плетения и для плотности изделия, поступают следующим образом.

Стойки располагают, как при обычном плетении. Плетение же ведут, огибая прутом с наружной стороны по две стойки, а с внутренней – по одной. Прут вплетают до конца. Следующий прут закладывают, как и при плетении простым рядком, в первый промежуток между стойками, справа от того, откуда начато плетение первым прутом. Так ведут все плетение до нужной высоты корзинки.

При таком способе плетения внутренняя сторона щитка или стенки получается гребнистой, как и при обычном способе плетения через одну стойку. Наружная же сторона получается более ровной и гладкой. Так как здесь длина прогона прута по стойкам больше крутизны его изгиба в каждой междустоечной впадине и так как каждая такая впадина перекрывается прогоном прута следующего рядка, то при этом плетении гребнистость почти отсутствует.

Плетение в шапку

Способ плетения, при котором выплетенные стенки имеют вид выложенных из плиток, называется плетением в шашку.

плетение в шапку

Плетение в шашку ведут через два прута. Заложив первый прут между стойками (1-2), огибают им с лицевой стороны стойки (2-3), пропускают его внутрь между стойками (3-4), выводят наружу между стойками (5-6), огибают снаружи стойки (6-7) и в таком порядке продолжают плетение.

Вторым прутом также огибают по две стойки с наружной и по две – с внутренней стороны, но так, чтобы стойки оказались вплетенными в стенку. Следовательно, второй прут будет огибать стойки со сторон, противоположных тем, с которых огибал их первый прут.

Когда прямоугольники первой полосы (А1) выплетены на достаточную высоту, приступают к плетению следующей полосы (А2).

Прутья первого рядка второй полосы закладывают между стойками (2-3), расположенными в одной ячейке прямоугольника. Плетение ведут, как и в первой полосе, огибая последовательно две стойки с наружной и две с внутренней стороны.

Получается, что во второй полосе стянуты те стойки, между которыми проходили прутья первой полосы, и разъединены те, которые были стянуты в первой полосе. Так же выплетают все остальные полосы – (А3), (А4) и т.д.

Если для плетения отобран материал более или менее одинаковой толщины и прямоугольники выполнены правильно, то получается очень красивый рисунок плетения. Плести можно как одноцветным материалом, так и материалом различных цветов. Стенки получаются достаточными гладкими, без большой гребнистости.

Плетение в шахматку

Для плетения в шахматку берут материал двух цветов: темный и светлый. В зависимости от величины наружных квадратиков можно плести через одну, две или три стойки. Каждым прутом огибают одинаковое число стоек как с внутренней, так и с наружной стороны. Стоек должно быть столько, чтобы на полосе получилось четное число квадратиков.

плетение в шахматку

Первый рядок проплетают прутом одного цвета. Второй рядок проплетают прутом другого цвета. Прут второго рядка должен огибать каждую стойку или пару стоек со стороны, противоположной той, с которой ее огибал предыдущий рядок. Следующие рядки вплетают так, чтобы на одной паре стоек наслаивались вверх только прутья темного цвета, на смежной паре – прутья светлого цвета, на следующей – опять прутья темного цвета и т. д. Когда на полосе получились пятна квадратной формы, переходя к плетению следующей полосы. Первый рядок новой полосы выплетают прутом одного цвета с предыдущим рядком, но огибают им стойки со стороны, противоположной той, с которой они были обогнуты предыдущим рядком. Затем продолжают плести всю полосу, чередуя темные рядки со светлыми.

техника плетения в шахматку

При этом на стойках, имеющих в нижней полосе темную клетку, наслоятся рядки прутьев светлого цвета, а на стойках со светлыми клетками в нижней полосе наслоятся клетки темного цвета.

Следующие полосы плетут так же, как первые две. В каждой новой полосе оплетают первый прут того же цвета, что и последний (верхний) прут предыдущей полосы. Последовательность плетения рядков и полос ясно видна на рисунках.

При правильном выполнении квадратов все клетки окажутся расположенными строго по диагонали.

Плетение в шахматку через две стойки отличается от плетения в шашку только порядком закладывания прутьев при переходе от одной полосы к другой. При плетении в шашку первый ряд каждой следующей полосы начинается между стойками, находящимися внутри одной ячейки предыдущей полосы. При плетении же в шахматку стойки, заплетенные в одну ячейку, остаются не разъединенными на всей плоскости плетения.

Плетение в шашку несколько прочнее, чем плетение в шахматку. Когда плетут в шахматку через две и три стойки, то стойки, во избежание стягивания, следует ставить вплотную по две или по три штуки. При комбинированным плетении каждой две-три полосы шахматки полезно скреплять рядком, проплетенным «веревочкой».

Плетение «веревочкой»

Плетение «веревочкой» наиболее прочно; оно придает изделию большую жесткость и крепость. Плести «веревочкой» можно не менее чем в два прута.

плетение веревочкой

При плетении «веревочки» в два прута через одну стойку вплетаемый прут (А) закладывают между стойками (1-2). Затем огибают им снаружи стойку (2), продевают его в промежуток между стойками (2—3) и выводят наружу между стойками (3—4). Далее берут прут (Б), поддевают его под прут (А) между стойками (2—3), огибают им снаружи стойку (3), продевают его в промежуток между стойками (3—4) и выводят наружу между стойками (4 — 5). Второй прут оказался впереди первого на одну стойку. Дальнейшая работа заключается в том, что отставшие прутья поочередно проплетают вперед через одну стойку. При этом стойки окажутся оплетенными с обеих сторон, а прутья утка перевьются по стоикам в виде веревочки из двух прядей.

Когда доплетут прут до конца, его наращивают другим, ставя вершину к вершине или комель к комлю, и продолжают плетение до смыкания рядка а в несомкнутых фигурах — от одного конца рядка до другого. Если требуется проплести «веревочкой» только один рядок, то, выполнив его, концы прутьев отрезают.

При сплошном плетении «веревочкой» или при плетении этим способом широких полос на сомкнутых фигурах плетение ведут по спиральной линии, а на несомкнутых – обратным ходом, наслаивая один рядок на другой.

«Веревочку» в три прута плетут способом, подобным простому плетению. Между стойками (1—2) закладывают первый прут, огибают им с лицевой стороны две стойки (2—3), продевают его в промежуток между стойками (3—4) и выводят наружу между стойками (4—5). С наружной стороны прут будет огибать по две стойки, а с внутренней — по одной.

Следующий прут (Г) продевают в первый промежуток с правой стороны от стойки (1) и также вплетают, огибая с наружной стороны две стойки, а с внутренней — одну.

Так же вплетают и третий прут (Д), продевая его в следующий смежный промежуток под вплетенные прутья.

После этого концы прутьев будут расположены так: конец прута (В) — на стойке (5), конец прута (Г) — на стойке (6) и выше прута (В), а конец прута (Д) — на стойке (7) и выше прута (Г).

Дальнейшее плетение подобно плетению «веревочкой» в два прута. Каждый отстающий прут вплетают вперед, огибая две стойки с наружной стороны и одну стойку с внутренней стороны.

«Веревочку» в четыре прута плетут, как и в три прута, но с наружной стороны огибают три стойки, а с внутренней — одну. Можно плести «веревочку» в четыре прута, огибая по две стойки с наружной и по две с внутренней стороны. В этом случае обе стороны будут одинаковы.

Отдельные виды изделий полностью выплетаются «веревочкой» в два прута. Но обычно «веревочкой» разделяют различные полосы плетения в одном изделии. В этих случаях «веревочку» используют для закрепления более слабого вида плетения, для оформления изделия и для придания ему большей прочности и жесткости. Веревочка в два прута применяется в тех случаях, когда необходимо иметь рядок заподлицо с полосой плетения. «Веревочка» из большего числа прутьев имеет выпуклый рядок, но она усиливает прочность изделия.

Ромбовидное плетение

Здесь основа состоит из светлых лент, а уток—из темных. Плетение начинают от средней точки на средней ленте основы и ведут в любую сторону от этой точки.

ромбовидное плетение

Первую ленту утка накладывают серединой на среднюю ленту основы; затем плетут в обе стороны, поддевая ленту и накладывая сверху на три ленты основы.

Вторую ленту утка накладывают серединой на три средние ленты основы. Третью ленту утка накладывают серединой на пять средних лент основы, a четвертую ленту утка поддевают снизу под среднюю ленту основы.

Второй, третьей и четвертой лентами утка плетут в обе стороны так, чтобы каждая из них сверху лежала на трех лентах основы, а снизу подходила под две ленты.

В таком же порядке вплетают следующие ленты утка.

Закончив плетение одной половины полотна, таким же образом плетут вторую половину.

Получается красивый рисунок, состоящий из ромбовидных четырехугольников.

Как видно из рис., плетение можно начинать не только от середины полотна, но и от одного из краев. В этом случае плетение (уток) можно направить в обратную сторону так, чтобы получился ромбовидный рисунок.

Ажурное плетение

Ажурным называется не сплошное плетение с открытыми ячейками. Один из простых и широко распространенных видов ажура-ромбовидный, состоящий из наклонно перекрещивающихся прутьев.

ажурное плетение

Ромбовидный ажур чаще всего выплетают из стоек. Закрепленные прутья-стойки отгибают в разные стороны, перекрещивая их при этом. На высоте первой полосы ажура по прутьям проплетают «веревочку», которая скрепляет ажур и изделие в целом. После «веревочки» форму ажура можно изменить. Можно поставить прутья вертикально и, отступив несколько вверх, проплести следующую «веревочку»; тогда над ромбиками получаются квадратики или прямоугольники. Можно к каждому пруту подставить еще по одному и следующий ажур выполнить из парных прутьев или с более густыми ячейками. На кромках можно согнуть прутья и выплести кружевной барьерчик, а затем концы вплести в «веревочку» или закончить другим видом плетения.

К ажурным работам относятся все виды фигурного плетения с открытыми ячейками. Создание художественного ажура зависит от наличия образца, квалификации мастера и развития у него художественного вкуса.

Плетение толстых рядков

В некоторых видах корзин требуется увеличить прочность отдельных частей изделия и сделать опорную полочку, поддерживающую крышку. С этой целью выплетают толстый рядок.

толстый рядок

Толстый рядок чаще всего выплетают из четырех или пяти прутьев. На место образования рядка укладывают ободок (А). В один из промежутков между стойками продевают прут. Обогнув ободок этим прутом, его продевают внутрь между стойками через 3 стойки при плетении в 4 прута и через 4 стойки при плетении в 5 прутьев (плетение ведут слева направо). С внутренней стороны огибают прутом только одну стойку. Затем прут продевают в промежуток под ободок и выводят конец наружу.

Второй прут закладывают под палку в промежуток между стойками справа от того, в который был заложен первый прут; затем, огибают вторым прутом с наружной стороны ободок и такое же число стоек, какое обогнуто первым прутом, а с внутренней стороны — только одну стойку и выводят конец снизу ободка в смежный (справа) промежуток впереди первого прута. Подобно первым двум прутьям вплетают еще два прута (если рядок из четырех прутьев), или три (если рядок из пяти прутьев).

Дальнейшая работа состоит в перекладывании прутьев вперед до тех пор, пока ободок не будет полностью вплетен в «веревочку». Закончив рядок, концы прутьев обрезают.

Необходимо следить за тем, чтобы прутья на ободке ложились ровно и плотно и чтобы ободок был полностью скрыт ими.

Плетение толстого рядка подобно обвиванию палки прутьями по спиральной линии, но крутизна изгиба здесь не одинаковая (изнутри— круче, снаружи — отложе). Если огибать с внутренней стороны столько же стоек, сколько и с наружной, то плетение будет более ровным.

Плетение щитков круглой и овальной формы

Щитки круглой и овальной формы плетут для доньев и крышек корзин, а в мебели для сидений. Применяют простое плетение или плетение наклонным рядком. В первом случае требуется нечетное число стоек, во втором — число стоек безразлично.

Плетение ведут вокруг крестовины по выступающим концам стоек. Плетут слева направо. Пока стойки расположены близко одна от другой, можно плести через две стойки. По мере удаления от центра расстояние между стойками увеличивается. По мере его увеличения сначала переходят к плетению через одну стойку, а затем — к постановке промежуточных стоек.

плетение круглого щитка

На рис. показано плетение круглого щитка наклонным рядком. Каждая полоса плетения отделена веревочкой из темного прута. Для большей прочности щитка плетение нужно заканчивать веревочкой.

Заделка концов прутьев

Плохо заделанные концы прутьев портят вид изделия, создают неудобства при пользовании им и понижают его прочность. Довольно часто заделка концов прутьев состоит в обрезке их острым ножом. В таких случаях торцы прутьев следует оставлять на внутренних сторонах изделия. Нож для подрезки удобнее кривой с полукругло-выпуклым лезвием. Обрезать прутья необходимо заподлицо с плоскостью стенки (дна, крышки), притом так, чтобы конец прута лежал на одной из стоек, иначе он разогнется и будет торчать.

заделка концов прутьев

Этот способ обрезки концов очень прост, но он имеет существенные недостатки: 1) при соскальзывании ножа бывают случаи пореза цельных прутьев; 2) остающиеся (даже короткие) концы прутьев могут надломиться; 3) об эти концы можно поранить руки и порвать одежду.

Очень хорошо заделывать концы прутьев, вставляя их внутрь стенок плетения (А1), (А2). В этом случае только у двух-трех первых прутьев концы закладывают между стойками на внутренней стороне стенки (дна, крышки). По мере образования ячеек около стоек каждый новый прут вставляют комлевым концом в ячейку рядом со стойкой, после чего заплетают обычным способом. В этом случае, кроме первых 3—4 прутьев, ни один комлевой конец не будет выступать ни на наружную, ни на внутреннюю сторону плетения. Вершины прутьев также заделывают в плетение, продевая их в ячейки там, где прутья кончаются.

Такой способ заделки концов, чаще всего применяется при плетении «веревочкой». Но он применим и в других видах плетения.

Заделка кромок корзин по способу загибки

Многие виды корзин выплетают без ободка. Плетение их начинают с изготовления дна, а не от верхней кромки. Когда выплетены стенки такой корзины, остаются торчащие вверх концы стоек.

заделка кромок

Надо не только заделать такие концы, но и выплести из них красивую прочную кромку корзины. Это достигается заделкой концов стоек по способу загибки.

Загибка в четыре прута.

 Конец одной из стоек (рис. А), которую мы обозначаем цифрой (1), перегибают через толстое шило, загибают вправо за две стойки (2) и (3) и выводят наружу между стойками (3) и (4). Так же поступают и с концами стоек (2), (3) и (4), но номера стоек, огибаемых этими концами будут конечно другие (рис. Б).

Затем снова берут конец стойки (1) (рис. В), закладывают его внутрь между стойками (6) и (7) и выводят наружу между стойками (7) и (8). На этом плетение концом стойки (1) заканчивают.

Уложив конец стойки (1) в промежуток между стойками (7) и (8), берут конец еще не согнутой стойки (5), огибают им с внутренней стороны (справа) две стойки и выводят его наружу. Конец стойки (5) окажется уложенным в одном промежутке с концом стойки (1).

После этого плетут концом стойки (2): огибают им снаружи стойки (5), (6) и (7), вводят его внутрь, огибают им здесь # стойку (8) и выводят его наружу между стойками (8) и (9).

Концом стойки (6) огибают с внутренней стороны стойки (7) и (8) и выводят его наружу между стойками (8) и (9). Отсюда он будет служить продолжением конца стойки (2).

Дальше плетут:

а) концом стойки (3) снаружи — от стойки (6) и до стойки (10) подобно тому, как плели концом стойки (2); концом стойки (7) с внутренней стороны — до стойки (10) подобно тому, как плели концом стойки (6);

б) концом стойки (4) от стойки (7) до стойки (11) подобно тому, как плели концом стойки (2) или (3); концом стойки (8) — до стойки (11) подобно тому, как плели концом стойки (6) или (7).

В таком порядке продолжают работу, пока не будут заплетены концы всех стоек. Там, где будут смыкаться конец и начало загибки, концы последних трех стоек не закладывают, а про-девают в петли, образован-ные концами стоек (1), (2) и (3) (рис.).

Загибка „косичкой»

заделка косичкой

Выполнение ее состоит в следующем.

Конец одной из стоек (называем ее первой) отгибают вправо наружу. Рядом с ним кладут, вершинными концами наружу, два прута такой же длины и толщины, что и конец стойки.

Между концами второй и третьей стоек кладут таких же два прута, вершинными концами внутрь, и прижимают их концом второй стойки, отгибая его вправо наружу.

Конец третьей стойки отгибают вправо наружу. Рядом с ним укладывают два таких же прута вершинами наружу.

Комлевые концы всех закладываемых прутьев должны выходить за стенки корзины на 2,5—3 см.

Следовательно, в каждом промежутке между стойками внутрь пойдут три прута, а наружу — два.

Дальше последовательно перекладывают с наружной стороны внутрь по два прута, оставляя третий (крайний слева), который в дальнейшем плетении не участвует. Переложенные внутрь два прута прижимают, перекрещивая их очередной несогнутой стойкой и двумя прутьями, переложенными раньше внутрь и обращаемыми теперь наружу. При этом, как показано на рис., поочередно направляют в одну сторону два прута, а в другую — три прута, образуя плетеную «косичку». Так ведут работу, пока не обойдут вокруг всей корзинки. При смыкании конца кромки с началом прутья, вставленные между стойками (1), (2) и (3), выдергивают, а на их место продевают концы последних стоек.

Плетение из лент

Кроме одинарных лент (ивовых, из рогоза, куги, соломы, мочала и других материалов) изготовляют плетеные ленты. На рис. Видны способы их плетения: (А) – в три пряди, (Б) – в четыре, (В) – в пять и (Г) – в семь прядей.

плетение из лент

При плетении из лент, как правило, надо избегать надставок лент основы (стоек). В полотнищах, выплетаемых отдельно, следует избегать надставок и в утке. Когда плетут сразу целую корзину, надставки лент утка неизбежны.

В отдельных полотнищах концы лент закрепляют только на одной стороне. При плетении целого изделия закрепляют оба конца каждой ленты основы, иначе может быть искажена форма плетения или форма изделия.

плоское плетение лентами

Применяя различные способы перекладывания вплетаемых лент, можно получить много различных рисунков плетения. При перекладывании лент через одну получится рисунок в виде квадратной клетки. Если перекладывать ленты через две, притом так, чтобы каждая вплетаемая лента проходила в промежуток между двумя ‘лентами основы, находящимися в одной ячейке (рис.), то получится рисунок в виде прямоугольного паркета. Если ленты основы одного цвета, а вплетаемые ленты — другого, то получится рисунок, состоящий из ступенчатых рядков, идущих по диагонали. При чередовании в основе и в плетении лент различных цветов получается зигзагообразный рисунок. Можно также получить рисунки в виде ромбов, квадратов и других геометрических фигур.

Плетение из пучков соломы

Корзины, выплетенные из пучков соломы, имеют настолько плотные стенки, что сквозь них не просыпаются любые сыпучие вещества (мука, просо, мак и т. п.). Стенки в таких корзинах более гладки и эластичны, чем в чисто прутяных. Это представляет особую ценность при укладывании в корзины легко бьющихся предметов.

плетение соломенными рядами

Для такого плетения нужны солома и материал, скрепляющий ее по способу затяжки. Скрепляющим материалом служат: прутяные (с личиком) ленты, прутяные пластины, тонкие прутья, шпагат и др. Солому следует отбирать возможно более длинную, желательно не мятую. Перед началом работы ее размягчают, смачивая водой.

Плести начинают со дна. Берут пучок соломы. Разравнивают его в прядь толщиною, равной намеченной толщине стенок корзины. Изгибают один конец (А) (рис.) в виде окружности; эту окружность продолжают огибать остальной частью пучка.

Когда первая окружность сомкнулась и на нее начала наслаиваться вторая, рядки скрепляют прутяной петлей (Б). В этом места комлевой конец ленты (В) закрепляют наглухо и в дальнейшем плетут одним концом (Г).

Дальнейшая работа состоит в том, что одним концом пучка соломы огибают получившийся круг и каждые два рядка соломы стягивают лентой. Ленту направляют по спиральной линии, обвивая ею каждую пару рядков. Накладывая ленту на прядь пучка, ее прижимают к предыдущей пряди. Конец ленты продевают между последними стянутыми прядями и петлю туго затягивают.

Закончив плетение одним пучком, на конец его накладывают новый пучок и разравнивают соединенные концы так, чтобы наращивание не было заметно и чтобы место соединения было перекрыто длинными соломинками. Ленты надставляют так, чтобы в месте надставки в одном витке (петле) был конец надставляемой ленты и начало ленты надставки.

Закончив плетение дна, переходят к плетению стенок. Это можно сделать одним из следующих способов: а) не отрывая пучка, плавно загибать его кверху; б) закончить пучок на окружности, взять второй, наложить его сверху на крайний рядок дна и прикрепить к этому рядку; в) по окружности дна прогнать снизу ободок, на котором будет стоять корзина, а сверху наслаивать рядки стенок.

Кромку дна (крайний рядок) для большей прочности следует сплошь обвить лентой.

Плетение стенок (Д) подобно плетению дна: пучки соломы, перевиваемые лентами, также наслаивают рядками один на другой кругом по спиральной линии.

В процессе плетения форму стенок легко изменить: для уширения раствора напускают пучки на наружную кромку, а для сужения — затягивают внутрь. В первом случае кольца из лент постепенно увеличивают, во втором — уменьшают.

В данном плетении лента заменяет сшивную нитку. При замене ленты шпагатом или другой мягкой прядью в конец ее нужно за-плести перо, которое, как иглу, удобно продевать между пучками (рядками) соломы.

Пучки можно делать не только из соломы, но и из рогоза, куги, древесного волокна и других травянистых и волокнистых материалов.

Обработка прутьев ивы

Подготовка прутьев к окорке

В прутьях, пролежавших долгое время не очищенными от коры, понижаются физико-механические свойства древесины: уменьшается ее прочность, крепость и гибкость, увеличивается хрупкость и развивается дряблость. Прутья с корой сильно подвержены червоточине, в особенности, если они срезаны в период сокодвижения. Изделия, изготовленные из неокорениых прутьев, имеют грубый, неприглядный вид и служат недолго. Изделия же, изготовленные из прутьев, очищенных от коры, отличаются большой прочностью и изящным видом. Прутья, с которых снята кора, можно окрашивать в различные цвета и покрывать защитными красками, которые делают изделия устойчивыми против атмосферных влияний, т. е. дополнительно увеличивают срок их службы.

С прутьев, заготовляемых в период сокодвижения, кору следует снимать раньше, чем она начнет подсыхать.

Прутья, срезанные в осенне-зимний период, надо подготовить к окорке холодным или горячим способом.

 Холодный способ состоит в «оживлении» прутьев посредством мочки. Горячий способ состоит в проварке или в пропарке прутьев.

Сохранение влаги в прутьях, срезанных в период сокодвижения

За небольшим исключением отдельных пород ивы, прутья, срезанные в период сокодвижения, легко поддаются окорке, если в них сохранилась почти полностью влага, которую они содержали ко времени срезки.

По мере просыхания прута кора его затвердевает и отделение ее от ствола становится более трудным.

Наконец, наступает момент, когда снятие коры становится возможным лишь после дополнительной обработки прута.

Чтобы возможно дольше сохранить влагу в прутьях, их можно поместить в хорошо вентилируемый подвал или сложить в штабели и прикрыть материалом, препятствующим испарению влаги (соломой, листьями и т. п.). Но при таком хранении нельзя допускать, чтобы прутья «задохлись». Если это допустить, то прутья прогреются и загниют.

 «Оживление» прутьев

Если прутья летней и осенне-зимней заготовки подсохли настолько, что кора пристала крепко к древесине, но содержание влаги: в них не ниже 25 %., то такие прутья можно «оживить», т. е. можно искусственно вызвать в них движение сока, так что на них появятся почки. Когда прутья будут приведены в такое состояние, кора их будет легко отделяться от стволов.

В теплое время года наиболее простым способом «оживления» прутьев является мочка их в воде на открытом воздухе. Водоем нужно выбирать с пресной, чистой, светлой водой. Для этой цели пригодны речки, ручьи, пруды и копанцы. Если водоем небольшой и не проточный, то воду, настоявшуюся соком прутьев, надо сменять свежей. При мочке прутьев в реках и ручьях следует избегать мест с быстрым течением, при котором сок из прутьев быстро и сильно вымывается. Дно в водоеме должно быть песчаное. На глинистом и торфяном грунте комлевые части прутьев окрашиваются в темный цвет. При отсутствии водоемов с подходящим грунтом в имеющемся водоеме устраивают настил. Прутья следует устанавливать на глубину в 10—15 см.

Перед установкой прутьев в воду их слабо связывают в небольшие пучки. Пучки устанавливают комлевыми концами вниз. Чтобы пучки стояли в воде устойчиво, их привязывают ко вбитым в дно водоема кольям или жердям.

В таком положении пучки остаются до полного оживления прутьев. Признаками начала их оживления служат набухание и распускание почек. Срок, в течение которого прутья «оживают», колеблется от 8 до 20 дней и даже больше.

Он зависит от ряда причин, а главным образом:

  1. От ботанического вида ивы;
  2. Толщины прутьев;
  3. Влажности их перед мочкой;
  4. Температуры воды и воздуха.

Конечно, «оживают» только те прутья, которые сохранили способность давать ростки, т. е. имеют свежий, зеленый вид. Наиболее быстро «оживают» прутья шелюги. Затем идут ива конопляная, ива красноцветная, белотал и др. Сначала «оживают» более толстые прутья, а затем —более тонкие. Поэтому не следует смешивать в’ пучках прутья различных пород и различной толщины.

Степень готовности прута определяют пробным сдиранием с него коры. Прут считается «ожившим», если кора его легко отделяется от ствола.

«Ожившие» прутья вынимают из воды и сразу же окоряют, не допуская, чтобы они просохли в коре. Если прут, подвергнутый мочке, высох в коре, то древесина его темнеет.

В теплом помещении можно «оживлять» прутья и в холодное время года.

Проварка прутьев

Воду в котел или в бак наливают на ¾-4/5 его глубины. Когда вода в баке начинает кипеть, в нее загружают слабо связанные пучки прутьев. При загрузке можно пользоваться баграми и вилами. Но удобнее загружать пучки при помощи подвесного рычага вроде колодезного «журавля».

Пучки в котле (или в баке) следует укладывать комлями ближе к концевым стенкам попеременно: комель одного пучка—к одной стене, комель следующего пучка — к другой. В этом случае загрузка котла (или бака) будет полней.

Пучки нужно полностью погрузить в воду. Чтобы они не всплывали, на них накладывают груз. Таким грузом может быть решетчатый щиток, прижимаемый рычажком. Еще лучше к стенкам котла приклепать ушки, под которые подвести брусья, прижимающие пучки книзу.

Загрузив прутья, продолжают кипятить воду. Отставание коры от ствола начинается минут через 15 после загрузки. Срок проварки прута колеблется от 15 минут до 2 часов. Длительное кипячение усиливает отставание коры, но вместе с тем оно усиливает и потемнение древесины прута. Потемнение вызывается действием выщелоченных красителей и дубильной кислоты, которыми богат ивовый прут.

Меньший срок кипячения нужен для более влажного прута, у которого отставание коры наступает быстрее, чем у прута сухого. В котел надо закладывать прутья, однородные по размерам, по влажности и породам ив.

Щелочи

Введение в воду до 2 %. щелочи, в особенности едкого натра (каустической соды), ускоряет процесс варки. Одновременно щелочь, разъедая кору, нейтрализует (обесцвечивает) до некоторой степени имеющиеся в ней красители. Поэтому прутья, проваренные в воде со щелочью, получаются более светлыми, чем прутья, проваренные без щелочи. Но и прутья, проваренные со щелочью, на воздухе все же темнеют. Вводить в воду большее количество щелочи не следует, так как раствор крепче 2 %. действует на древесину разрушающе (увеличивает ее хрупкость).

Закончив проварку, надо немедленно приступить к съемке коры с прутьев. Если проваренные прутья оставить на открытом воздухе в сухом месте, то кора быстро высохнет и чистая съемка ее будет невозможна. Наиболее целесообразно положить прутья, вынутые из бака-кипятильника, в бак с чистой холодной водой и уже оттуда брать их для окорки. Перекладывание горячих прутьев в холодную воду не только сохраняет их во влажном состоянии, но и усиливает отставание коры от древесины. Практиками отмечено, что горячие прутья, разостланные на снегу, хорошо очищаются от коры в течее 5-6 и даже более дней.

Котёл освобожденный от проваренных прутьев, наполняют водой, до первоначального уровня. Воду нагревают. Когда вода закипает, загружают следующую партию прутьев и повторяют процесс проварки.

Чем чаще в котле сменять воду, тем меньше окрашиваются прутья. Без полной смены воды, можно проваривать не больше 5-6 загрузок. Во всяком случае, воду в котле необходимо менять ежедневно. Загрязненная вода окрашивает прут в темно-грязный цвет У прутьев, оставленных после проварки в теплой воде, потемнение усиливается.

Продолжительное нахождение прутьев в воде снижает их физико-механические свойства вследствие сильного выщелачивания соков из древесины.

Пропарка прутьев

Обработка древесины паром применяется с давних пор. В жарко натопленную печь помещали свеже срезанные палки и загибали из них полозья к детским санкам и другие детали. Даже после такой пропарки можно было наблюдать легкое отставание коры от ствола.

Но пропарку применять ивовых прутьев с целю обеспечить их окорку начали лишь 60-70 лет тому назад.

Источником получения пара служит паровой котел. Из этого котла по трубчатому паропроводу пар подают в резервуар (камеру, чан котел), куда заложены прутья, подлежащие пропарке. В верхней части резервуара делают отверстие с клапаном для выпуска излишнего пара. В нижней части резервуара устраивают кран для выпуска воды, образовавшейся из охлажденного пара. Для пропарки прутьев применяют влажный пар, получаемый при давлении в 0,5-1,5 атм.

В парильную камеру прутья загружают в слабо связанных пучках. После загрузки начинают пускать пар. Через 12-20 мин. Подачу пара прекращают, и этим процесс пропарки заканчивается. Прутья из камеры перекладывают в чан с чистой холодной водой, где их оставляют до окорки.

Процесс пропарки ускоряется предварительно мочкой прутьев в воде в течение 1-4 часов. Чем более влажны прутья, тем меньший срок пропарки требуется.

Если пропарка продолжалась не более 20 минут, то прутья получаются более светлыми, чем после варки. Но при более длительной пропарке прутья темнеют так же, как и при проварке, и даже больше.

Увеличение срока пропарки вызывается:

  • Малой влажностью прутьев;
  • Малой влажностью воздуха в резервуаре;
  • Слабым давлением пара;
  • Трудностью отделения коры от ствола у некоторых пород ивы.

До настоящего времени не найден вполне удовлетворительный способ получения прутьев белого цвета из материала, который заготовлен не в период сокодвижения и который невозможно оживить посредством мочки.

При пропарке окраска отдельных партий прутьев получается более равномерной, чем при проварке. Это происходит потому, что при проварке после каждой новой загрузки вода, а значит, и прутья окрашиваются сильнее. Частая же смена воды невыгодна вследствие того, что требуется много времени на ее подогревание.

Пока есть один реальный путь придать красивый цвет прутьям, обработанным горячим способом. Это — окраска их устойчивыми цветными красителями.

Съемка коры с прутьев

Кору с прутьев снимают для того, чтобы получить прочный стебель. Если оставить непросушенный ивовый прут в коре, то в теплое время года он быстро (в 2—3 недели) разрушается.

Чтобы стебель был чистым и глянцевитым, на нем после окорки не должно быть частиц коры, крепко приставшей к древесине, порезов и других механических повреждений. О том, при каких условиях возможна такая окорка, сказано выше.

Ручная окорка наиболее производительна при пользовании щемилкой.

Щемилку устанавливают отвесно и нижним концом прочно прикрепляют к неподвижной стойке. Рабочий садится против отверстия щемилки так, чтобы он мог левой рукой сжимать ее стойки. Прутья, подлежащие окорке, должны лежать с правой стороны от рабочего на таком расстоянии, чтобы рабочий мог, не сходя с места, брать их рукой.

Рабочий, сидя на своем месте, берет в правую руку прут за комель и закладывает его в отверстие щемилки, а левой рукой крепко сжимает стойки щемилки, сдавливая ими прут. Быстрым рывком правой руки рабочий продергивает прут через отверстие щемилки. От такого рывка сдавленная кора разрывается и отделяется от древесины.

Силу сжатия стоек щемилки надо соразмерять с толщиной протягиваемого прута и со степенью его конусности. При чрезмерно сильном сжатии на поверхности прута появляются жмотины, ссадины, царапины и другие недостатки; бывают случаи обрыва прутьев. Сжимать стойки щемилки нужно с такой силой, чтобы кора лопалась и сдвигалась, а древесина осталась неповрежденной.

Протянув прут через отверстие щемилки комлем к себе, рабочий берет прут за вершину и протягивает второй раз вершиной к себе. После второго протягивания кора остается на пруте в виде висящих лент, которые легко снять рукой за один прием. Оставшиеся на стволе после снятия лент частицы приставшей коры необходимо немедленно удалить тупым ножом; эту операцию должен выполнять другой рабочий.

Механическая окорка прута значительно проще ручной. Она заключается в подаче прутьев в станок, а при некоторых конструкциях станка и в выдергивании их из барабана. Основная сложность работы при механической окорке заключается в умении отрегулировать работу отдельных частей станка.

Сушка окоренных прутьев на открытом воздухе

После окорки прутья необходимо немедленно подсушить. Если этого не сделать, то на них появляется плесень, вызывающая пятнистость и потемнение поверхности, потерю глянца, уменьшение гибкости, понижение прочности и ряд других недостатков, обесценивающих прут.

В теплое сухое время года лучшим видом сушки окоренных прутьев является сушка на открытом воздухе под действием лучей солнца; при этом прутья не только хорошо просыхают, но и хорошо отбеливаются. Качество прутьев будет зависеть от правильности режима сушки.

От прутьев, высушенных под действием лучей солнца, требуется:

  • Равномерный оттенок цвета,
  • Отсутствие пятнистости,
  • Относительная прямизна ствола
  • Отсутствие трещин.

Равномерный оттенок получается при равномерном действии солнечных лучей на всю поверхность прута. Это достигается расстиланием прутьев на настиле из жердей и периодическим поворачиванием их на одну и на другую сторону. Настил надо делать в виде нескольких помостов с промежутками для проходов. Прутья расстилают на помосте тонким слоем. В начале сушки сырые прутья поворачивают чаще, а затем, по мере того как они просыхают, — реже.

Если прутья не переворачивают долгое время, то на их нижних сторонах, особенно в местах соприкосновения с жердями, появляются пятна и полосы другого оттенка по сравнению с верхней стороной, не поддающиеся устранению в процессе дальнейшей сушки.

Нельзя расстилать прутья на земле; нельзя оставлять их открытыми под дождем; нельзя оставлять их открытыми на ночь.

Если все же во время сушки прутья попадут под дождь, то следует немедленно убрать их под навес. В первую очередь надо убрать более сухие и мелкие прутья, на которых отрицательное, влияние смачивания сказывается сильнее, чем на сырых, только что окоренных прутьях.

Прямизна прутьев зависит от укладки их при сушке и от последовательности сушки. При укладке на помосте должно быть несколько точек опоры по длине прута. Если прут приставить к стене, без дополнительных точек опоры, то он под действием собственной’ тяжести изгибается и в таком виде засыхает. При изготовлении изделий из таких прутьев снижается производительность труда и ухудшается качество изделий.

Трещины

Трещины в прутьях появляются от быстрого воздействия на них высокой температуры. Если прутья с большой влажностью разложить на помосте в жаркое время дня, то наружная часть их быстро просохнет, и на ней образуется корка (образование ее принято называть «закалкой»). Такая корка начинает сжиматься. Оставшаяся в середине прута в большом количестве влага, испаряясь, разрывает древесину и через образовавшиеся трещины выходит наружу. Следовательно, не нужно подвергать прутья с большим процентом влажности воздействию высокой температуры в жаркие солнечные дни. Надо разостлать такие прутья сначала в тени для «провяливания». По мере того как прутья провяливаются, их переносят в менее жаркие часы дня из-под навеса на открытое место. Когда влажность в прутьях значительно уменьшится, можно оставить их на солнце в течение всего дня. Заканчивать сушку и убирать прутья надо к концу дня, когда они после сильного нагревания охладятся и несколько увлажнятся.

В хорошую летнюю погоду сушка прутьев заканчивается в 2— 3 дня. В ненастную погоду их сушат под навесом. Сушка под навесом, конечно, проходит медленнее, чем на открытом воздухе. Чтобы по возможности ускорить ее, надо устраивать навесы без стен (на столбах).

Сушка окоренных прутьев в сушильных помещениях

Сушка прутьев на открытом воздухе ставит предприятие в зависимость от времени года, а качество высушенного материала — в зависимость от состояния погоды в период сушки.

Вне зависимости от времени года и от состояния погоды можно сушить прутья в закрытых помещениях с искусственными источниками тепла. В таких помещениях можно поддерживать более выгодные условия сушки, сочетая высокую температуру с соответствующей влажностью воздуха.

По видам источников тепла сушильные помещения могут быть:

  1. Огневые;
  2. Паровые;
  3. Электрические.

Необходимая степень влажности воздуха получается за счет влаги, испаряющейся из прутьев, и при помощи кипятильников, подающих в помещение пар. Излишки влажного воздуха отсасываются через вытяжные каналы (трубы).

прутосушилка

Наиболее простыми сушилами являются помещения с комнатными печами голландского типа. Сушильное помещение (А), показанное на рис. 24 (I — поперечный разрез, II — продольный разрез, III —план), состоит из одной камеры, обогреваемой печью (Б). Загрузка и выгрузка прутьев производятся через двери (В1) и (В2). Охлаждение сушильного помещения уменьшают тамбуры (Г) и (Д); Прутья раскладывают на стеллажах, устраиваемых по боковым сторонам помещения параллельно стенкам. От одной двери до другой оставляют прямой проход для загрузки и выгрузки прутьев и для ухода за ними в процессе сушки. Излишняя влага отсасывается по каналу (Е), имеющему откидной клапан (3). Свежий воздух поступает через двери и через канал (Ж).

прутосушилка печь

Конструкция печи показана на рис. 25. Теплоотдача ее рассчитана на 3000 калорий в час.

Внутренний объем помещения с одной печью равен 45 м3 (обмер по стенам, не исключая печи и стеллажей). Единовременная загрузка рассчитана на 6 м3 (складочных) прутьев. Сезонная пропускная способность при 160 рабочих днях — 20 т очищенных от коры воздушно-сухих прутьев.

Второй вариант сушильного помещения запроектирован в четыре раза больше показанного на рис. 24 с четырьмя обогревательными печами.

Существенным недостатком сушил этого типа является неравномерное распределение теплого воздуха в помещении, а следовательно, и неравномерная сушка прутьев. Быстрее просыхают прутья, расположенные ближе к печи и на верхних полках стеллажей. Прутья, расположенные дальше от печи и на нижних полках, просыхают медленнее. Частично этот недостаток можно устранить, перекладывая прутья с одного стеллажа на другой.

Из огневых сушил наиболее пригодно сушило с тепловым коленчатым калорифером, расположенным ниже пола, или с центральным отоплением и с подачей горячего воздуха через колодцы из-под пола. В таких сушилах теплый воздух распределяется равномерно, в них легко регулировать режимы сушки.

При наличии пара следует устраивать паровые сушила. Они совершенно безопасны в пожарном отношении. В сушилах же с огневым калорифером эта опасность имеется; в особенности велика она в сушилах с голландскими печами.

Источником тепла в паровом сушиле служит паровой котел. Калорифер состоит из ряда гладких или ребристых труб. Расположен он ниже пола. Пар для прогревания, увлажнения и сушки прутьев подается по паропроводным трубам, соединяющим паровой котел с калорифером. Трубы для увлажнения воздуха помещены снизу и под потолком. Пол делают решетчатым для свободного прохода горячего воздуха от калорифера.

В паровых сушилах можно расстилать прутья на стеллажах или складывать слабо связанные пучки в клетку.

Для сушки прутьев пригодны также сушила, применяемые в деревообработке для сушки древесины.

При сушке прутьев нужно принимать во внимание следующее:

  1. Сушка очень сухим воздухом увеличивает белизну прутьев, но вместе с тем увеличивает и растрескивание их;
  2. Сушка при высоких температурах воздухом, содержащим много влаги, вызывает потемнение, прутьев;
  3. Пересушивание прутьев, положенных не в пучках, вызывает искривление прутьев;

Следовательно, сушку разрозненных прутьев не следует доводить до конца: когда влажность прутьев понижается до 18—20%., необходимо связать их в пучки и в таком положении досушить.

Сортировка окоренных прутьев

Прутья, очищенные от коры, следует сортировать только на досчатом полу, на стеллажах или подобных им приспособлениях. Соприкосновения таких прутьев с землей влечет за собой загрязнение, а в иных случаях и потемнение их.

Прутья, очищенные от коры, сортируют: а) по видам ив; б) по длине с градацией размеров, указанных для зеленых прутьев; в) по толщине — на тонкие, средние и толстые; г) по цвету в зависимости от пестроты оттенков и д) на три сорта по чистоте ствола и вообще по качеству.

Рассортированные прутья связывают в пучки. К каждому пучку привязывают дощечку с обозначением размеров и сорта содержащихся в нем прутьев.

Хранение прутьев

От хранения прутьев зависят: их качество, качество вырабатываемых из них изделий, трудоемкость плетения, рентабельность предприятия. Прутья надо беречь от гниения, понижения механических свойств, изменения цвета.

Прутья, очищенные от коры и просушенные («провяленные»), хранить значительно легче, чем зеленые. Для длительного хранения окоренные прутья нужно просушивать так, чтобы влаги в них оставалось не более 18%.

Чтобы в свежесрезанных прутьях сохранить наибольший процент первоначальной влажности, надо хранить их в подвальном помещении, поддерживая в нем температуру от 0 до 4° тепла. Помещение должно иметь вентиляцию. Необходимо, чтобы прутья не слежались и не сгорелись.

Склады

Сухие зеленые (неокоренные) прутья в летнее время можно хранить под навесом, но так, чтобы они были защищены от дождя. В остальное время года их необходимо хранить в закрытых сухих складах, где бы они не были подвержены действию сильных морозов.

Для хранения белых, очищенных от коры прутьев необходим закрытый, темный склад с хорошей вентиляцией, с утепленными стенами и с крышей (или потолком), препятствующими промерзанию, а в летнее время года сильному нагреванию прутьев. В темном складе сохраняется первоначальный цвет прутьев (если, конечно, в складе нет сырости и нет ни чрезмерного нагревания, ни сильного промерзания прутьев).

Крыша или потолок должны быть достаточно высокими, чтобы штабели прутьев хорошо омывались воздухом.

Пол на складе может быть деревянным, кирпичным, бетонным. Земляной пол недопустим. Если под деревянным полом есть вентиляция, то прутья можно складывать на полу, но лучше складывать их на стеллажах. В складе с земляным, кирпичным или бетонным полом стеллажи обязательны.

На стеллажах пучки прутьев можно хорошо разложить по сортам и породам. Стеллажи свободно омываются воздухом и хорошо проветриваются. Уход за прутьями в этом случае облегчается.

Удобно хранить прутья и на брусчатом решетчатом настиле, устроенном на высоте 30—50 см от пола.

Борьба с плесенью

На полу или на настиле пучки прутьев укладывают штабелями в клетку. Штабели должны быть не выше 3 м. В более высоких штабелях нижние пучки сильно сдавливаются: это мешает правильной циркуляции воздуха и вызывает «задыхание» прутьев в нижних пучках, а «задыхание» есть одна из стадий гнилостного разложения древесины.

В штабеле нужно оставлять промежутки между пучками. Между штабелями надо оставлять проходы. Кроме того, на складе должна быть свободная площадь, чтобы можно было периодически перекладывать штабели: класть верхние пучки вниз, а нижние — наверх. Такое перекладывание особенно необходимо в том случае, если прутья начинают «задыхаться», что можно определить по гнилостному запаху и появлению плесени на прутьях.

Если «задохлась» большая часть прутьев, то следует вынести из склада и просушить все прутья, а также просушить склад. Просушивать прутья (в зависимости от степени поражения их плесенью) можно в пучках или развязанными. Большие склады следует разделять на секции, чтобы можно было просушивать прутья по секциям.

Необходимо принять меры против порчи прутьев грызунами: ставить ловушки, применять отравляющие вещества и т. д.

Ивовые прутья, в особенности сухие, — сильно горючий материал.

Поэтому на складах необходимо строго соблюдать требования пожарной охраны. В частности, на складе прутьев нельзя курить, а лампы размещать подальше от штабелей. На складе должно быть достаточное количество исправных огнетушителей, должны быть чаны с водой и насосы, в крайнем случае пожарные ведра.

Раскалывание прутьев на шины

Шинами называются секторы (части) прута, получаемые посредством раскалывания его на три-четыре части.

При ручном раскалывании на торце прута острием ножа делают надрезы, проходящие через сердцевину. Количество надрезов должно соответствовать количеству ножей колунка. В надрезы вставляют острия колунка, держа прут в левой руке, а колунок в правой. На колунок надавливают указательным пальцем правой руки подобно тому, как при шитье надавливают наперстком на иглу. От такого надавливания колунок врезается в прут и разрывает его на части, называемые шинами. По мере продвижения колунка прут перехватывают левой рукой.

Преждевременное откалывание некоторых секторов устраняют, регулируя движение колунка и круто отгибая отдельные секторы.

Разделка шин на ленты

Секторы расколотого прута (шины) имеют вид треугольников у которых одна сторона полукруглая с глянцевитой поверхностью, а две других – прямолинейные с невполне ровной поверхностью.

Такие шины  плетения непригодны. Их перерабатывают на ленты.

Применение лент уменьшает расход прутьев. Выплетенные из лент изделия отличаются легкостью, прочностью и гладкостью стенок

На ленты разделывают прямослойные прутья с чистой поверхностью и с малой сбежистостью, а также шины. Толщина лент 0,5-3 мм, ширина 5-10 мм и более. Перед разделкой на ленты, прутья и шины увлажняют и провяливают.

Вручную ленты вырабатывают из шин, которые строгают на инструменте «шоф». Шоф закрепляют в устойчивой стойке. Нож его устанавливают несколько наклонно, так, чтобы с одного конца можно было вставить шину, вниз под нож, а ближе к середине можно было эту шину прострагивать. Второй конец кожа должен быть установлен ближе к доске стола шофа, так, чтобы паз был узким и удобным для строжки тонких лент.

В паз (зев) шофа закладывают шину «личиком» к доске. Нож шофа обращен острием вперед. Шину продвигают по пазу в одно из узких мест, где затем ее протягивают к себе придерживая так, чтобы она проходила через паз в одном месте.

Нож шофа в это время срезает с нее стружку. Такое передвижение шины по ножу к узкому месту паза и протягивание ее к себе рабочий повторяет до тех пор, пока шина не превратится в гладкую строганую ленту. Шину при строжке нужно продергивать последовательно то за вершинную, то за комлевую часть, иначе она получится по ширине конусной вследствие конусности паза шофа.

Так же существуют и механизированные способы разделки шин.

Читать о заготовке ивого прута

 

Заготовка ивовых прутьев

О заготовке прутьев

Время заготовки ивовых прутьев, не подлежащих окорке

В плетении прутья с корой принято называть зелеными. Для такого плетения нужны прутья, кора которых прочно срослась с древесиной. Кроме того, прутья должны быть зрелыми, не травянистыми, с одеревянелой древесиной на всем их протяжении.

Зрелость прутьев, нормально растущих с начала весны, наступает к тому времени, когда в них прекращается движение сока. В средней полосе Европейской части России это время наступает обыкновенно в сентябре, в более южных районах (например, в низовьях Волги) — несколько позже. Наступление этого времени зависит и от климатических особенностей года (ранняя или поздняя осень). Прутья, отставшие в росте, особенно после летней резки, в первое лето не достигают нужной зрелости. Древесина их травяниста, рыхла, хрупка. Поэтому для плетения они непригодны. Такие прутья оставляют на плантации не срезанными. Зимою они обычно не выдерживают сильных морозов и большей частью погибают.

Зрелый прут на плантации можно узнать по следующим признакам:

  1. Осенью листья равномерно желтеют и начинают опадать;
  2. Ко времени наступления морозов листья опадают полностью, или их остается не больше половины;
  3. Вершина прута из травянистой превратилась в одеревянелую.

Полной зрелости прутья достигают глубокой осенью. Тогда и следует начинать их заготовку. Осенне-зимний сезон уборки прутьев может продолжаться до марта. Прутья, срезанные в это время, обладают наиболее высоким качеством. Резка в это время наиболее благоприятна для дальнейшей урожайности плантации. Заканчивать резку прутьев желательно до образования глубокого снежного покрова.

Время заготовки прута подлежащий окорке

Кора легко отстает от ствола у ивовых прутьев, срезанных в период сокодвижения, а также у прутьев, срезанных вполне зрелыми и затем подвергнутых мочке или проварке, или пропарке.

Прутья, срезанные в период сокодвижения (весной в начале роста и летом в конце роста), если кору с них снимают немедленно, не требуют ни мочки, ни пропарки и проварки. Кора и без этого легко отделяется от древесины.

Но эти прутья имеют крупные недостатки:

  1. Древесина их не вполне созрела, следовательно, она недостаточно одеревянела и отличается повышенной хруп-костью и ломкостью по сравнению с древесиной прутьев той же породы, но срезанных в осенне-зимний период;
  2. В них образуется больше трещин, чем в прутьях, срезанных в осенне-зимний период (в особенности это относится к иве Гмелина).

Весенняя и летняя резка прутьев оказывает губительное влияние на плантацию: после такой резки появляются молодые побеги, которые к зиме не созревают и сильно страдают от морозов. На следующий год прутья с обмороженными вершинами слабо развиваются.

На них появляется большое количество боковых побегов, мало пригодных для плетения. В результате урожайность плантации сильно понижается, на ней увеличивается количество коленчатых, ветвистых и сухих прутьев.

Вследствие большого вреда, приносимого заготовкой прута в период сокодвижения, весенняя и летняя резка прута сокращена, но полностью еще не устранена.

Причинами, побуждающими резать ивовый прут в период сокодвижения, являются:

  1. Легкость снятия коры с такого прута без дополнительной подготовки, что снижает его себестоимость;
  2. Красивый ярко белый цвет прута, очищенного от коры без пропарки или проварки;
  3. Сложность и дороговизна мочки, проварки и пропарки прутьев (без одного из этих процессов невозможна окорка прутьев осенне-зимней заготовки);
  4. Крайне недостаточная механизация окорки прутьев.

Можно и даже нужно заготовлять летом (раньше наступления осенних паводков) прутья ивы-белотала (триандры) в местах, подверженных осеннему затоплению. В таких местах ивовые насаждения можно и нужно использовать для соковой заготовки.

Если этого не сделать, то при ледоломе, происходящем после затопления ивняков, весь урожай прутьев будет приведен в негодность. После летней срезки прутьев этой ивы оставшиеся на плантации пеньки высотою около 30 см дают на следующий год хорошую поросль однолетних прутьев. В целях закрепления поросли и повышения урожайности нужно давать насаждению годичный отдых через каждые 3—4 года после сплошной резки. Во всех остальных местах весенне-летнюю заготовку ивовых прутьев необходимо прекратить.

Резка ивовых прутьев на плантациях

Для плетения корзин и мебели употребляются однолетние и мелкие двухлетние прутья. Для стоек отбирают прутья такого же возраста, но более крупных размеров и с прямым стеблем. Ободки корзин и жесткие стойки основы и остова мебели делают из ивы в возрасте 3—4 лет. В некоторых мебельных изделиях применяются бруски и более толстые палки (ножки в столах).

Прутья нужно срезать острым ножом, а деревья в возрасте 3—4 лет спиливать садовой пилой-ножовкой. Торец среза на пруте и на пеньке должен быть с небольшим наклоном, гладким, без расщепин и без задиров коры. Для этого срезать или спиливать прут следует по направлению снизу — вверх, «к себе».

При работе топором такое направление реза невозможно, поэтому рубка прутьев топором недопустима.

Высота оставляемых пеньков должна быть от 10 до 30 см. Более низкие пеньки оставляют на высоких участках, а более высокие — на низких, затопляемых водой. Необходимо срезать все прутья на участках, не оставляя слабых «для подрастания». При сплошной резке рост молодых прутьев бывает более дружным: прутья вырастают длинные, ровные и почти не имеют боковых побегов.

Срезанные прутья следует немедленно очистить от ветвей и листьев. Крупные ветви срезают ножом. Мелкие ветви и листья ошмыгивают. Если этого не сделать, то содержащаяся в пруте влага будет испаряться не только через кору на стволе, но и через ветви и листья; от этого прут быстрее высохнет. А чем меньше в пруте влаги, тем труднее его «оживить» мочкой для окорки. Подготовка прута к окорке горячим способом (проваркой или пропаркой) также проходит тем быстрее, чем больше сохранилось в пруте его первоначальной влаги. А чем меньше прут находится под действием горячей влаги, тем меньше древесина его окрашивается в темный цвет.

Сортировка зеленых прутьев

Прутья, очищенные от ветвей и листьев, сортируют по породам, размерам и по качеству. Рассортированные прутья связывают в пучки.

В каждом пучке должны быть прутья только одного из ботанических видов ивы, по возможности срезанные на участках одинакового рельефа (на низких или на высоких) и с одинаковой почвой.

Прутья, рассортированные по видам, сортируют по длине. При этом необходимо соблюдать целесообразную простоту учета, т. е. кратность размеров.

  1. Высота однолетных прутьев колеблется от 60 см (шелюга) до 180 см (ива Гмелина).
  2. Высота двухлетних прутьев достигает 300 см.
  3. Длина мелких побегов — 20 см и больше.

Ранее существовали технические условия на заготовку ивовых прутьев, была предусмотрена следующая сортировка их по размерам:

  • прутья мелкие длиной 70—140 см с наибольшим диаметром у комля в 7 мм;
  • прутья средние длиной 141—200 см с наибольшим диаметром у комля в 10 мм;
  • прутья крупные длиной 201 см и более с наибольшим диаметром у комля в 12 мм.

Эти размеры установлены путем пересчета прежних вершков и дюймов в сантиметры. Поэтому такая сортировка не вполне рациональна.

Исходя из удобств учета прутьев, хранения их и использования в производстве, по нашему мнению, правильнее сортировать прутья, по длине с градацией (разрывом) в 50 см, а именно:

Длина прутьев (в см)

  • 50
  • 51—100
  • 101—150
  • 151—200
  • 201—250
  • 251—300

Мы рекомендуем сортировать прутья также и по толщине — на: тонкие, средние и толстые.

Кроме того, надо сортировать прутья на три сорта по качеству.

  • К первому сорту следует относить наиболее прямые прутья с чистой поверхностью и малой сбежистостью.
  • Ко второму сорту — прутья с повышенной сбежистостью, с небольшим количеством бородавок (на вершине ствола), побегов, местных повреждений или других недостатков
  • К третьему сорту — те из остальных прутьев, которые могут быть использованы полностью или частично для некоторых видов плетения.

Прутья, которые невозможно использовать для плетения (сухостойные, с большими недостатками), следует вывезти с участка, чтобы от захламленности не понижалась урожайность, и использовать как топливиый материал.

Рассортированные прутья связывают в пучки весом от 15 до 50 кг. Более удобны пучки цилиндрической формы, в которых половина прутьев обращена комлями в одну сторону, а другая половина — в другую, причем вершины размещены внутри пучка. В таких пучках прутья лучше сохраняются при перевозке, укладке и во время хранения.

Не менее чем к одной десятой части всех пучков надо привязать ярлычки, на которых указать:

  • Вид ивы,
  • Возраст прутьев,
  • Номер длины,
  • Обозначение толщины (тонкие, средние или толстые),
  • Сорт по качеству,
  • Время резки прутьев.

Вот пример надписей на ярлычке: Прутья ивы-триандры однолетние, № 3, средней толщины, 2-й сорт, 10—20 октября 2016 г.

Для связывания пучков употребляют прутья или лыко.

Инструмент и оборудование для плетения

Инструмент для заготовки ивовых прутьев и изготовления плетеных изделий.

Ножи.

Одним из главных инструментов в производстве плетеных изделий из ивового прута служит нож. Ножом срезают прутья, режут палки, обрезают концы прутьев, делают различные срезы и надрезы на прутьях и палках.

Корзиночный нож

для ивыНаиболее широко применяется нож корзиночный, кинжальной формы с деревянным черенком. Этим ножом можно выполнять все виды работ в производстве плетеных изделий. Главным образом он предназначается для очистки прутьев от ветвей, зачистки и строжки палок, зарезки концов, обрезки прутьев до постановки их в изделие, подгонки плоскостей при различных соединениях отдельных деталей или двух концов одной детали.

Другие ножи

Обрезать концы прутьев в готовом изделии лучше всего ножом «горбачом». Сейчас, в свободной продаже, трудно найти подобный нож, но можно приобщить к этому делу любой схожий инструмент.

Для резки прутьев на плантациях наиболее удобны садовый складной нож.другие ножи

При резке толстых прутьев ножом можно закрепить на рукоятке веревочную петлю и надеть ее на себя через плечо (на левое плечо и под правую руку); приставив нож острием к пруту, можно тащить его к себе усилием плеча и таким образом срезать прут. Рукоятка этого ножа должна быть крепко насажена на него (или прикреплена к нему иным способом). Полотнище ножа должно быть из хорошей стали. Лезвие должно быть остроотточено сначала на крупнозернистом бруске с водой, а потом на оселке с чистым машинным маслом.

кривой нож

Садовые пилы

Применяются для спиливания толстых палок и разрезки их на детали, а также для зарезки палок при некоторых соединениях. Наиболее удобны пилы со съемными (на винтах) полотнищами, такие пилы сменять и подбирать по ширине легче, чем наглухо прикрепленные к ручкам.

садовая пила

Для точки полотно пилы зажимают в деревянные тиски или между двумя пластинами. Точат трехгранным напильником с мелкой насечкой.

Садовые ножницы

садовые ножницыПрименяются для перерезывания палок и прутьев в поперечном направлении. Недостаток этого инструмента — сминание палок и прутьев в месте реза. Толстые палки следует резать станковыми ножницами больших размеров с одной ручкой (вроде ножниц, употребляемых для резки кровельного железа, но с изогнутыми ножами).

Лесенка для сортировки прутьев.

лесенка для сортировки прутьевС давних пор, для сортировки прутьев пользовались кадкой, поставив прутья в кадку, выдергивают их оттуда за вершины и складывают отдельно сначала самые длинные, затем прутья несколько покороче, потом еще более короткие и т. д.

Кадка, как приспособление для сортировки, неудобна тем, что сортировщик не знает длины выдергиваемых прутьев; для того чтобы узнать эту длину, надо выдернутые прутья прикладывать к какой-либо мерке.

Конструкция лесенки

Более удобна для сортировки прутьев описанная ниже лесенка. Для изготовления ее нужны следующие детали:

Детали Обозначение деталей Кол-во деталей Размеры, мм
Длина Ширина Толщина
Продольные планки А 2 3200 200 25
Канцевая планка Б 1 1000 200 25
Поперечная планка нижняя В 1 1000 150 25
Поперечные делительные планки Г 6 1000 70 25
Подпорки Д 2 2000 60 25
Поперечная планка нижняя Е 1 1000 40 25
Проножки Ж 2 700 40 25

Все детали лесенки соединены прямыми сквозными шипами. Для большей прочности соединений шипы расклинивают. Вместо расклинивания шипов можно забивать в местах соединений железные или деревянные гвозди. Для деревянных гвоздей предварительно просверливают отверстия.

Стенки, препятствующие спаданию прутьев с лесенки.

Расстояния между поперечными делительными планками должны соответствовать градации (ступеням) длины прутьев (31), (31), (З3) и т. д. С точки зрения легкости измерения прутьев и удобства для дальнейшей работы с прутьями более целесообразны расстояния в 50 см (0,5 м). Цифры делений нужно нанести на верхней кромке одной из продольных планок. На второй продольной планке надо обозначить нумерацию прутьев, принимая прутья наименьшего размера (до .50 см) за № 1, прутья длиною от 51 до 100 см — за N° 2, от 101 до 150— за N° 3, от «151 до 200 —за № 4, от 201 до 250 — за N° 5 и прутья длиннее 251 см —за N° 6.

Для сортировки прутьев лесенку устанавливают в наклонном положении, укрепляя ее на полу при помощи подпорных планок. На поперечные планки настилают прутья так, чтобы они комлями стояли на планке.

Места, занимаемые вершинами прутьев, покажут их длину и номер, к которому должен быть отнесен каждый прут. Прутья длиною до верхней кромки планки и ниже складывают в пучки № 1 ; прутья длиной до верхней кромки планки — в пучки № 2 •и т. д.

Из лесенки прутья выдергивают за вершины. Сначала выдергивают прутья наибольшего номера, затем постепенно прутья следующих номеров.

Рассортированные прутья связывают в пучки. К пучкам нужно привязывать бирки с обозначением номера прутьев.

Щемилки

Служат приспособлением для подготовки к снятию коры с прута по способу ошмыгивания. Изготовляются металлические щемилки (А) из упругих железных прутьев или деревянные (Б) из крепкой упругой древесины ясеня.

щемилка для прутащемилкаМеталлическая щемилка состоит из двух стоек (Г), образующих внизу отверстие (Д) для зажимания заложенного прута (В); у кольца стойки соединены вместе; внизу они заканчиваются винтовым штырем (Ж), которым щемилку укрепляют в устойчивом неподвижном бруске (можно в пне).
Деревянная щемилка (Б) представляет собой пластину длиной 400 мм, шириной 75 мм, толщиной 15 мм. На протяжении 300 мм сверху в пластинке сделан вырез (паз), внизу несколько уширенный и закругленный. Через этот вырез (В), сжимая стойки (Г), протаскивают прутья.

В лучших деревянных щемилках стенки выреза обивают железным прутом.

Колунки

Применяются для раскалывания круглых прутьев на части, которые в производстве плетеных изделий называются шинами. Плетенщики, часто сами изготовляют колунки из кости, рога или твердой, плотной древесины (самшита, груши, граба, клена и пр.).
Колунок имеет форму круглого конусного черенка. Длина его — около 100 мм, толщина в толстом (тыльном) конце—около 35 мм, в тонком (рабочем) конце—около 20 мм. Тыльный конец делают полукругловыпуклым, а рабочий—подрезают ровно.
На торце рабочей части по на-правлению радиусов размечают острия ножей. Количество ножей должно соответствовать количеству частей, на которые намечено раскалывать прутья. колункиЧаще всего для работы нужны два колунка — «тройник» (А) (с тремя ножами) и «четвертник» (Б) (с четырьмя ножами). Разметив лезвия, на боковых сторонах черенка вырезают треугольные пазы (В). В результате на торце получается звездообразно расположенные лезвия клинообразных ножей. Каждое лезвие заостряют, снимая с него двустороннюю фаску.

Жамка

жамка

Предназначается для выпрямления и загибания толстых палок. Делают ее из стальной пластинки. Один конец жамки имеет вид кольца (Е) с отверстием (Г) и с Д концом выпрямляют палки и делают на них некрутые изгибы в втором, несколько расширенном и округленном конце прореза паз (Ж; кромки (углы) этого паза слегка округлены Этим концом надламывают более, толстые палки и делают крутые изгибы.

Отверстия и пазы жамки должны относительно плотно обхватывать заложенную в них палку, а сама жамка должна быть настолько прочной, чтобы выдержать сопротивление при огибании толстых палок. Так как приходится изгибать палки различной толщины, то следует иметь набор жамок различных размеров. Наиболее удобны жамки следующих размеров (в мм):

Направление измерения Обозначение Жамки
Малая Средняя Большая
Общая длина А 240 275 300
Ширина пластины Б 20 25 35
Толщина В 8 10 12
Диаметр отверстия Г 30 35 40
Ширина паза отверстия Д 25 30 35
Толщина кольца Е 15 18 20
Ширина прямого паза Ж 20 28 35
Толщина стенок у паза З 15 18 20

Изер или колотушка

Это конусная металлическая пластинка для приколачивания (сгущения) рядков прутьев при плетении. Одну из кромок изера делают прямой (А), другую (Б) – полукруглой. На конце пластинки снимают фаски (В), для того чтобы можно было расправлять ею неравномерно сгущенные рядки плетения. Кромки на рукоятке (Г) закругляют, иногда рукоятку обшивают или обматывают полотном.

изер

Изеров, как и жамок, следует иметь три штуки: малый, средний и большой. Размеры изеров: длина — 200—300 мм, ширина в конце—15—20 мм, у рукоятки—25—30 мм, толщина у конца — 6—8 мм, у рукоятки— 15—20 мм.

Шоф

Ручной инструмент для строжки плоскостей прутяных лент.шоф

Основанием его служит доска (А) примерно следующих размеров: длина — 200 мм, ширина — 100 мм, толщина — 30 мм. На верхней плоскости доски, параллельно ее торцовым концам, установлены две прямоугольные скобы (Б).

Через гнезда скоб пропущен стальной нож (В), обращенный фаской кверху. Нож закрепляют металлическими винтами (Г). Шину, а впоследствии ленту, при строжке продевают в паз между ножом и верхней плоскостью досчатого щитка. Ширину паза регулируют, подкладывая под концы ножа пластинки необходимой толщины. Один конец ножа должен быть установлен в ниже другого, чтобы удобнее было закладывать шину при строжке ее на ленты.

Шмол

шмолИнструмент для строжки кромок лент в рейсмус, т. е. для такой строжки, после которой каждая лента имеет одинаковую ширину по всей своей длине. Основанием шмола служит досчатая колодочка длиной 200 мм, шириной 100 мм, толщиной 30 мм, с выступом в 20 мм на одном конце. На верхней плоскости дощечки закреплены на ребрах два ножа (At) и (А2) в виде рубаночных лезвий. Ширина раствора ножей регулируется пружинкой Б и винтами В1 и В2.

Шила

Нужны два шила — тонкое и толстое, оба конуснопрямые, из хорошей стали, ромбовидного сечения, с острыми гранями. Такими шилами можно сверлить отверстия в палках даже близко к их концам, не раскалывая палок.

Клещи, кусачки, плоскогубцы и круглогубцы

Нужны среднего размера, так как работать приходится преимущественно с тонкими гвоздями и тонкой проволокой (до 2 мм).

Клещами вытаскивают из детали гвозди. Кусачками срезают выступающие концы гвоздей или перерезают тонкую проволоку.

Плоскогубцами выпрямляют загибающиеся при заколачивании гвозди, поддерживают гвозди при заколачивании, не давая им изгибаться, а также пользуются при натягивании плетеных полотнищ на сиденьях. Плоскогубцами с длинными концами пользуются для скалывания (зашпиливания) деталей булавками и мелкими гвоздями в тех случаях, когда молоток неприменим: при большой мягкости гвоздей, невозможности подпереть деталь и т. п.

Плоскогубцы с толстыми губами и с круглыми отверстиями в них служат для выгибания камыша на огне.

Круглогубцами загибают выступающие концы гвоздей, чтобы вогнать их внутрь детали, а также делают различные проволочные петли «цепочкой».

Молотки

Применяются металлические, граненые (стопные), различных размеров. Для заколачивания мелких гвоздиков нужен молоточек малого размера весом около 100 г. Для других работ нужны молотки среднего размера весом от 200 до 500 г.

Столярные инструменты

Рубанки, стамески, сверла и пр., нужны для изготовления досчатых щитков и других строганых деталей.

Паяльная лампа

Применяется для опаливания волосков (на педдиге, мочале и и на других материалах), для нагревания металлической лапки при отделке ивовых палок под бамбук, для выгибания камышовых палок и для дезинфицирования плетеных изделий.

При выгибании камыша и бамбука пользуются спиртовой лампой.

Котлы и баки

Требуются для мочки различных материалов и конченных изделий, а также для проварки и пропарки прутьев. Следовательно, они должны быть больших размеров, чтобы прутья вмещались в них во всю длину. В зависимости от характера работ и величины вырабатываемых изделий пользуются котлами и баками длиной 2—3,5 м, шириной 0,6—1,5 м, высотой 0,4—1,2 м. Металлические котлы употребляют клепаные прямоугольной формы, деревянные баки — овальные, несколько суживающиеся кверху.

Для проварки прутьев можно рекомендовать котел следующих размеров: длина — 3 м, ширина—1,5 м, высота—1,2 мм. Вместимость такого котла будет (загрузка не до верха) 4,5 складочных м3 прутьев среднего размера в коре, что, примерно, соответствует 1 м3 плотной древесины. Из этого количества зеленых прутьев получается 225 кг окоренных воздушно-сухих прутьев.

Устройство котла

устройство котлаУстройство котла размерами 2.5 X 0,8 X 0,75 м показано на рис. 17—17а. Котел (А) заделан в кирпичную кладку, имеющую вид простой кухонной плиты. Дверца (Б) закрывает топку (В). Пустоты (Г) предназначены для движения пламени и горячего воздуха, обогревающего котел.

В стороне, противоположной топке, находится дымоход (Д) с вытяжной трубой (Е). Снизу котел поддерживается кирпичной стойкой. Можно установить котел не на кирпичной стойке, а на металлических балках, заделанных в стенки плиты. Тогда дно котла остается свободным для нагревания, что ускоряет процесс проварки. Верхние кромки котла лучше прикрепить к металлической раме. Крепость стенок и дна желательно усилить дополнительными поясками из толстого полосового железа.

При отсутствии металлического котла можно проваривать прутья в деревянных баках. Бак делают большого размера, овальной формы. Стенки его стягивают обручами. В нижней части бака через его стенку пропускают металлическую трубу. Отверстие ее на наружном конце заклепывают; отверстие на конце, находящемся внутри бака, остается открытым.

Вода, налитая в бак, заполняет и трубу. Выступающий наружу конец трубы может быть прямым, но лучше сделать его подлиннее и согнуть в виде змеевика. Вблизи бака устраивают печь с топкой; в топку пропускают конец трубы. Во время топки, вода в трубе под действием высокой температуры закипает; от это-го нагревается, а в дальнейшем закипает вода в баке. Чем больше диаметр трубы и чем ближе бак к печи, тем быстрее закипает вода в нем.

Рабочий стол

Применяется чаще всего для плетения багажных корзин, корзин мелких размеров и предметов мебели. Его делают низким, прямоугольным и достаточно устойчивым. Высота его — около 600 мм, длина крышки — от 750 мм до 1 м, ширина — 500— 800 мм.

Для плетения прямоугольных щитков на кромке стола устанавливают подвижной (на винтах) брусок (подобно верстачной коробке), который можно передвигать по всей длине кромки крышки. Назначение бруска — удерживать заложенные в него в виде частокола стойки стенок корзины. Для плетения ящиков овальной и круглой формы подвижного бруска не делают, а пользуются только крыш-кой стола, на которой укладывают обрабатываемую корзину.

Станки для окорки и раскалывания ивовых прутьев.

Снятие коры с ивовых прутьев — операция очень трудоемкая. К настоящему времени предложено несколько конструкций станков для выполнения этой операции. Производительность окорки прута на станках значительно выше, чем при ручной окорке. Но большинство станков имеет один общий недостаток: они иногда портят «личико» (поверхность) прута, Тем не менее при подборе прута по размеру, при умении регулировать станок и правильно работать на нем окорка на станках вполне целесообразна.

Материалы применяемые в плетении

Подробнее о прочих материалах

Педдиг.

Так называются тонкие, в виде нитей, камышевые прутики, получаемые посредством расщепления стволов высококачественного камыша. Толщина педдига — от 1 до 15 мм, длина — до 5 м. В зависимости от породы камыша различают педдиг ломкий и очень гибкий. Педдиг — один из лучших материалов для плетения; применяется преимущественно для изготовления особо ценных художественных изделий.

Лепты из камыша.

От камышевого ствола отщепляют наружный слой, который разрезают на ровные ленты. Эти ленты, благодаря их прочности и гибкости, служат ценным материалом для плетения, для изготовления приборов и для прикрепления крышек и ручек к корзинам.

Бамбук.

Растет по берегам рек тропических и субтропических стран, образуя крупные заросли. Поверхность бамбуковых палок коричневого цвета, от светлого до темного (почти черного) оттенков с пятнистостью, похожей на окраску меха тигра.

Произрастающий в Закавказье бамбук по своему качеству вполне пригоден для изготовления многих мебельных изделий.

Для выгибания бамбуковых палок необходимо нагревать их в месте изгиба над паровой грелкой, спиртовой лампочкой или примусом. Чтобы ствол бамбука не потерял своей круглой формы, в него перед нагреванием насыпают песок.

Мочало.

Мочало, получаемое из коры липы, отличается значительной прочностью на разрыв и на истирание. Оно является прекрасным материалом для закрепления деталей в изделиях по способу вязки и обвивки. Скрученное в жгутик или сплетенное в ленты используется для плетения корзин, кошолок и мебели.

Стружка.

Древесная стружка применяется в виде лент и в виде древесного волоса. Древесный волос скручивают в пряди; из прядей можно сплести ленты. Лучшая стружка — осиновая.

Стружка белая или окрашенная применяется для плетения легких корзин, не подвергающихся ударам (корзинки для бумаг), а также корзин, от которых не требуется большого срока службы (корзинки для укладывания пирожных и других кондитерских изделий при отпуске их из магазинов).

Куга.

Травянистое растение, в изобилии растущее по болотам и мелким местам рек и озер. Часто куга остается не срезанной и не использованной. Между тем стебли ее — прекрасный материал для плетения. Срезать ее следует в конце июня — начале июля. В это время она обладает хорошим цветом, достаточной прочностью и мягкостью. Чтобы сохранить красивый зеленый цвет куги, сушить ее следует не на солнце, а в тени под навесом.

Рогоз (рогоза, чакан).

Травянистое растение, растущее массивами в мелких прудах, болотах, реках и в других сырых местах с пресной водой. Ствол, идущий стрелкой, прямой, ровный, длинный (до 3 м при толщине в 10—12 мм), заканчивается цилиндрической початкой. Листья саблевидные в виде лент, длиной до 1,5 м, шириной от 1 до 4 см. Цвет ствола и листьев во время роста рогоза — синеватозеленый, а у зрелого — бурый. Для плетения употребляют листья. Чтобы получить материал зеленого цвета, рогоз срезают летом и сушат под навесом. Уборку зрелого (бурого) рогоза начинают в конце августа и заканчивают перед образованием толстого слоя снега.

Наиболее ценны для плетения две пары внутренних листьев, растущих на каждом стволе рогоза; пригодны для плетения и остальные листья. Широкие листья разрывают на пряди, из которых скручивают жгутики или плетут ленты.

Солома.

Стебли пшеницы и ржи — очень ценный материал для корзиноплетения. Наиболее высокосортны стебли пшеницы и ржи специального, густого посева, срезанные в период наливания колоса. В это время пшеница и рожь имеют ровный, длинный, тонкий и прямой стебель с небольшими узлами. Поверхность стебля — блестящая, глянцевитая, светлозолотистого цвета. В плетении стебли соломы используются одиночно, в виде круглой плетенки, в виде плетеных лент и пучков.

Дрань.

Дранью называются очень тонкие дощечки, отколотые от кряжей древесины по способу расщепливания. Для разделки на дрань выбирают кряжи прямослойные, не суковатые, хорошо поддающиеся раскалыванию. Легче всего на дрань расщепляются сосна и ель, несколько труднее — осина и береза.

Круглые кряжи сначала раскалывают в радиальном направлении на части, называемые гонтами. Гонты распаривают и расщепляют ножом на дощечки толщиной 5—7 мм, называемые дранницами. Дранницы расщепливают в тангентальном направлении (параллельно диаметру) на дощечки толщиною в 1—2 мм, шириною 1—8 см, называемые дранью, которые пригодны для плетения. Для ободков корзин дрань щеплют толщиною 3—5 мм. Из драни плетут различные корзины и короба.

Сиденья и спинки из фанеры.

При изготовлении плетеных стульев и детских кресел можно ставить фанерные спинки и сиденья, применяемые в гнутой мебели.

Мебельные ткани

Джут, макет, гобелен, дерматин и др., применяются для обивки мягких сидений и спинок.

Качество ивовых прутьев

Пороки прутьев

В ивовых прутьях наиболее распространены следующие пороки:

  1. Большая сбежистость ствола;
  2. Сучковатость;
  3. Коленчатость;
  4. Большая сердцевина;
  5. Рыхлость древесины;
  6. Бородавчатость;
  7. Местные повреждения;
  8. Трещины;
  9. Частичный загар;
  10. Потемнение цвета;
  11. Пятнистость глянцевитой поверхности круглого прута;
  12. Червоточина.

Большая сбежистость

Является следствием замедления роста прута, которое вызывается повреждением его верхней части или другими причинами. В работе прут с большим сбегом крайне неудобен.

Сучковатость

И наличие на пруте раковин от молодых травянистых побегов уменьшают гибкость прута и равномерность изгиба, способствуют образованию надломов и разрывов и нарушают целостность глянцевитой поверхности прута. Сучковатый прут плохо поддается раскалыванию и разделке на пластины и ленты. Ленты, выработанные из такого прута, легко обрываются на узлах от сучков и раковин.

Большое количество сучков появляется на одиноко растущих и на крайних прутьях в редких кустах, а также на прутьях старше одного года. Кроме того, летние паводки, затопляя ивняки, задерживают рост прутьев и вызывают появление на них большого количества побегов.

Коленчатость прутьев

Вызывается летними паводками и осенним ледоломом. Коленчатые прутья почти непригодны для плетения.

Большая сердцевина

В стволе, более 1/3 его толщины, бывает у буйно растущих прутьев, на особо плодородных и влажных почвах. Древесина таких прутьев отличается повышенной рыхлостью, малой вязкостью и малой гибкостью. Этот порок уменьшает выход лент из прута.

Появление рыхлости в ивовых прутьях, выросших на умеренно плодородных почвах, служит признаком загнивания прутьев, вследствие неправильного или слишком долгого (больше года) хранения.

Бородавки

Появляются на прутьях в результате развития на них личинок насекомых. Некоторые виды ивы (например, ива миндальная) особо подвержены нападению насекомых. Верхняя часть прута поражается бородавками больше, чем нижняя. Прут с бородавками ломок. Изготовленные из него ленты легко обрываются. Прут, пораженный бородавками, может быть использован для простых работ при небольшой крутизне изгиба. При изготовлении более ценных изделий часть прута, пораженную бородавками, следует отрезать.

Местные повреждения.

Сюда относятся: надломы, сдиры, объеденные кора и вершины, повреждения поверхности прутьев и др. Обычно эти повреждения вызывают неравномерность роста и сухобокость ствола. Такие прутья можно использовать на короткие стойки. Для плетения они в большинстве случаев непригодны.

Трещины

Нарушают целостность древесины прута. Они появляются главным образом в прутьях, срезанных в период сокодвижения, и в местах крутых изгибов прутьев (особенно в прутьях ивы Гмелина), срезанных в любое время года. В общем трещины в ивовых прутьях — явление сравнительно редкое.

Частичный загар

Имеет значение в пруте, очищенном от коры. Вызывается он неравномерным действием лучей солнца на прутья при сушке. Этот порок ухудшает внешний вид изделия.

Потемнение цвета белого прута

Явление, довольно распространенное, зависящее от многих причин. Белый цвет прута не светоустоичив: при долгом хранении прут желтеет или темнеет, в особенности, если он после снятия коры хранится в светлом помещении. Хранение на складах недостаточно просушенных прутьев вызывает потемнение и даже загнивание их.

Темный прут менее красив, чем прут белого цвета. Неравномерное потемнение прутьев значительно ухудшает внешний вид изделия.

Пятнистость поверхности прута

Или ленты обычно вызывается неправильной обработкой или небрежным хранением прутьев. Поверхностная пятнистость появляется от смачивания прутьев дождем или росой во время сушки. Более глубокая пятнистость вызывается плесенью, появляющейся на прутьях от хранения их на складах с плохой вентиляцией, от складывания прутьев на земляном полу, неправильной укладки их в штабелях, неправильного расположения штабелей при хранении сырых прутьев.

Глубокая пятнистость прута есть признак его загнивания. Такой прут легко ломается и почти непригоден для плетения. Легкая поверхностная пятнистость, вызванная росой и дождем, не снижает физико-механических свойств прута, но ухудшает его внешний вид, такой прут лучше использовать в окрашенном виде.

Червоточина

Поражает преимущественно прутья, срезанные в период сокодвижения и плохо просушенные, а прутья в коре — независимо от времени их резки. Прут, пораженный червоточиной для плетения не годится.

Если червоточина начинает развиваться в изделиях из ивовых прутьев, то чтобы приостановить ее развитие, следует подвергнуть изделия сушке при высоких температурах (90—110°) или пропитке парами антисептиков с острым запахом (нашатырный спирт, ацетон и др.).

Секреты успеха:

На поверхности той части прута, которая идет в работу, не должно быть пороков в виде бородавок, сучков, трещин, сухобокости, пятнистости и других пороков, понижающих прочность прута.

Чтобы получить высококачественные прутья, необходимо принимать следующие меры:

  1. Выбирать наиболее выгодные разновидности ивы;
  2. Организовать правильный уход за ивняками;
  3. Выбирать наиболее выгодное время для резки прутьев;
  4. Правильно убирать срезанные прутья и организовать надлежащую предварительную обработку;
  5. Правильно хранить прутья;
  6. Правильно использовать природные физико-механические свойства древесины прутьев;
  7. Умело улучшать эти свойства, в особенности гибкость.

 

Требования, предъявляемые к ивовому пруту

Основные требования

Ивовый прут — один из наиболее распространенных и выгодных материалов для изготовления плетеных изделий. Плетение изделий из ивовых прутьев основано на их гибкости и способности сохранять приданную им форму.

Наибольшей гибкостью прут обладает в раннем возрасте (однолетний и двухлетний). Прутья некоторых видов ивы можно загибать без нарушения целостности древесины (без разрывов и надломов) на малые радиусы кривизны, т. е. очень круто, примерно до радиуса, равного толщине прута в местах изгиба.

Различные виды ивы обладают более или менее близкими, но не одинаковыми свойствами. От свойств отдельных видов зависит степень пригодности их для плетения.

На качество прута оказывают влияние:

  1. Природные свойства данного ботанического вида ивы;
  2. Почва, на которой прут вырос;
  3. Время резки;
  4. Предварительная обработка прута;
  5. Условия хранения
  6. Наличие на пруте различных пороков.

Полноценный прут должен удовлетворять следующим требованиям:

Древесина должна быть совершенно здоровой. Признаком такого состояния древесины являются светлая блестящая поверхность ее в местах срезов и острые волокна в местах изломов.

Матовость или ненормальная пятнистость на срезах и короткие волокна на изломах — признак хрупкости и загнивания ивовой древесины.

Полной прямизны по всей длине ивовый прут не имеет. Требуется, чтобы прутья не были коленчатыми и не имели двусторонних или односторонних крутых изгибов.

Для стоек нужны прутья более прямые, чем для плетения (утка). При плетении односторонняя кривизна прута с радиусом, равным его длине, практического значения не имеет, — такой прут следует, считать полноценным. Также не имеет значения небольшая двусторонняя кривизна.

Нормальной сбежистостью следует считать разницу между толщиною вершинного и комлевого концов прута в 1 мм на каждые 20 см его длины, или в 0,5 % длины прутьев:

Длина прута (см)—50, 100, 150, 200, 250

Толщина в комле (мм)—3,5, 5,0, 7,5, 10,0, 12,5

Уменьшение или увеличение указанной толщины на 1 мм не считается повышающим или понижающим качество прута. Уменьшение нормальной толщины больше чем на 1 мм считается повышающим качество прута. Увеличение толщины больше чем на 1 мм считается понижающим качество прута.

Цвет окоренного прута, должен быть ровным с однотонной окраской:

беловато-телесный у прута соковой заготовки, коричневый или красновато-бурый у прута осенне-зимней заготовки, подвергнутого проварке или пропарке.

Из прутьев, очищенных от коры, более высоко ценится прут чисто белого цвета с ярко глянцевитой поверхностью.